Ремонт двигателя лада калина

77-3 Ремонт Kalina

Снятие и разборка головки блока цилиндров

Головку блока цилиндров снимаем для замены ее прокладки, клапанов, их направляющих втулок, ремонта головки, а также при полной раз­борке двигателя.
Головку блока цилиндров можно снять в сборе с ресивером, впускной трубой, топливной рампой и катколлектором или предварительно де­монтировав эти узлы. Показываем снятие головки блока цилиндров в сборе с вышеперечис­ленными узлами.
Работу выполняем на эстакаде или смотровой канаве. Снимаем экран двигателя. Сбрасы­ваем давление топлива в системе питания (см. «Замена топливного фильтра»).
Отсоединяем клем­му провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Отсоединяем шланг подвода топлива от трубки топливной рампы (см. «Проверка форсунок, снятие топливной рампы и форсунок»).
Сливаем охлаждающую жидкость из двигателя (см. «Проверка уровня и замена охлаждающей жидкости»). Снимаем воздушный фильтр (см. «Снятие воздушного фильтра»). Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов с патрубка ресивера (см. «Снятие ресивера»). Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»).

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечника «минусового» провода к корпусу термостата системы охлаждения.
. и снимаем наконечник провода со шпильки.
Ослабив затяжку хомутов.

. снимаем с крышки и корпуса термостата шланги системы охлаж­дения.
Снимаем со штуцеров дроссельного узла шланг, отводящий охлажда­ющую жидкость от блока подогрева узла, и шланг электромагнитного клапана продувки адсорбера. Отсоединяем от патрубка дроссельного узла шланг подвода воздуха (см. «Снятие дроссельного узла»). Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от колодки жгута проводов топливных форсунок (см. «Проверка форсунок, снятие топливной рампы и форсунок») и от регулятора холостого хода (см. «Проверка и снятие регуля­тора холостого хода»), а также от датчиков:
— положения дроссельной заслонки (см. «Снятие датчика положения дроссельной заслонки»);
— фаз (см. «Снятие датчика фаз»6);
— температуры охлаждающей жидкости (см. «Снятие датчика температуры охлаждающей жидко­сти»);
— концентрации кислорода (см. «Сня­тие управляющего датчика концен­трации кислорода»).
Отсоединяем колодки проводов от датчиков указателя температуры охлаждающей жидкости (см. [[115-2 Ремонт Kalina|«Снятие датчика указателя температуры охлаждающей жидкости») и аварийного давления масла (см. «За­мена датчика аварийного давления масла»).
Ослабив затяжку гайки нижнего крепления и отвернув гайку верхнего крепления кронштейна трубы насоса охлаждающей жидкости, отводим кронштейн от шпильки головки блока цилиндров. Демонтируем левый и правый опорные кронштейны впуск-ной трубы (см. «Замена прокладки впускной трубы и катколлектора»).
Отсоединяем трубу дополнитель­ного глушителя от катколлектора (см. «Снятие дополнительного глушителя»).
Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме двигателя»).
Снимаем зубчатый шкив распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала»).

Ключом «на 10» отворачиваем гайку верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ.

Шестигранником «на 10» отвора­чиваем десять винтов крепления головки блока цилиндров.
Вынимаем винты с шайбами.

Снимаем головку блока цилинд­ров в сборе с ресивером, впуск­ной трубой, топливной рампой и катколлектором (снимать голов­ку удобнее с помощником).

Снимаем прокладку головки бло­ка цилиндров.
При необходимости разборки головки блока цилиндров демонтируем ресивер (см. «Снятие ресивера»), впускную трубу и катколлектор (см. «Замена прокладки впускной трубы и катколлектора»). Снимаем распределительный вал (см. «Снятие распределительного вала»). Пометив место уста­новки.

. вынимаем толкатели клапанов с регулировочными шайбами из гнезд головки блока цилиндров.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления термостата.

Снимаем термостат в сборе.

. и его прокладку.
Отворачиваем датчик указателя тем­пературы охлаждающей жидкости (см. «Снятие датчика указателя тем­пературы охлаждающей жидкости»).
Маркером помечаем клапаны

При разборке клапанного меха­низма подкладываем под тарел­ку рассухариваемого клапана упор (деревянный брусок).
Рассухариваем клапан (см. «Замена маслоотражательных колпачков кла­панов») и снимаем тарелку пружины, наружную и внутреннюю пружины, опорную шайбу.

Вынимаем клапан из направляю­щей втулки.
Аналогично демонтируем другие клапаны.
Перед сборкой головки блока ци­линдров металлической щеткой уда­ляем нагар с поверхности камер сго­рания. Промываем головку блока цилиндров керосином и продуваем масляные каналы сжатым воздухом Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной по­следовательности. Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и на­носим на стержни клапанов тонкий слой моторного масла.
Очищаем привалочные поверхности блока цилиндров, головки и корпуса термостата от остатков старых про­кладок, грязи и масла.
Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров под винты крепле­ния головки масло и охлаждающую жидкость.
Новую прокладку головки блока ци­линдров и саму головку устанавлива­ем по двум центрирующим втулкам Устанавливаем винты крепления и за­тягиваем их в четыре приема по схеме:

Порядок затягивания винтов го­ловки блока цилиндров
первый прием — затягиваем винты моментом 20-25 Н*м (2,0-2,5 кгс-м);
второй прием — затягиваем винты моментом 70-85 Н-м (7,0-8,5 кгс-м);
третий прием — доворот винтов на 90°;
четвертый прием — доворот винтов на 90°.
Винты крепления головки блока цилиндров можно установить повтор­но только в том случае, если они вы­тянулись до длины не более 135,5 мм. Если длина больше, заме­няем винты новыми

Ремонт двигателя

В данном разделе доходчиво изложен процесс ремонта блока цилиндров, поршневой и кривошипно-шатунной групп, которые являются идентичными для всех моторов.

Разберем двигатель Лады Калины 2

Возьмите ключи «на10», «на 8», «на 13», «на 17», ключи с внутренним шестигранником «на 5», TORX E10, пассатижи, вороток, плоскогубцы, микрометры, нутромер, съёмник для масляного фильтра, индикатор часового типа с индикаторной стойкой, динамометрический ключ.

Если вы не слили масло с картера во время снятия силового агрегата, тогда чистый мотор зафиксируйте на подставку для разбора и избавьтесь от масла.

Советуем проводить работу на поворотном стенде, так как это намного практичнее.

2. Зафиксируйте двигатель на прочную опору.

3. Разъедините мотор и коробку передач.

4. Отсоедините ГБЦ.

5. Выкрутите 3-и скрепляющие болты консоли правой опоры подвески силового агрегата.

6. Отсоедините консоль.

7. Достаньте масляный фильтр.

8. Вывинтите 2-а скрепляющих болта подводящей трубы водяного насоса.

9. Выдерните трубу,

10. а также уплотняющую прокладку.

Примечание

Во время сборки мотора лады калины 2 приобретите новую уплотняющую прокладку.

11. Отсоедините водяной насос и уплотняющую прокладку.

12. У мотора агрегатируемого с МКПП, вывинтите 6-ть скрепляющих болтов.

13. Снимите сцепление.

14. Промаркируйте взаимное расположение коленвала и маховика.

15. Вывинтите 6-ть скрепляющих маховик болтов.

16. Отсоедините маховик.

Примечание

Ведущий диск гидротрансформатора мотора агрегатируемого с АКПП отсоединяют тем же способом.

17. Открутите 16-ть скрепляющих болтов масляного картера,

18. достаньте его и уплотняющую прокладку.

Примечания

Во время сборки мотора лады калины 2, смените уплотняющую прокладку. Алюминиевый масляный картер снимают тем же способом.

19. Открутите 3-и болта скрепляющие маслоприёмник,

20. отсоедините его.

Примечание

В проточке трубы приёмника зафиксировано резиновое уплотняющее кольцо. Если на кольце видны дефекты, смените его.

21. Возьмите 2-е отвёртки и

22. отсоедините зубчатый шкив от носка коленвала.

23. Достаньте шпонку из паза на носке коленвала.

24. Выкрутите 6-ть скрепляющих болтов масляного насоса и отсоедините его.

25. Открутите 6-ть скрепляющих болтов держателя заднего сальника коленвала,

26. Отсоедините держатель вместе с сальником

27. и уплотняющую прокладку.

Примечание

Уплотняющию прокладку во время сборки мотора, смените.

28. Прокрутите коленвал до положения НМТ. Выкрутите 2-а болта скрепляющих крышку шатуна.

29. Отсоедините крышку шатуна. Если номер цилиндра на крышке не заметен, обозначьте маркером номер на крышке.

30. Продвиньте шатун в цилиндр, с помощью ручки от молотка.

31. Аккуратно достаньте из цилиндра поршень и шатун. Что бы не сломать зеркало, проследите, что бы нижняя головка шатуна не соприкасалась с зеркалом цилиндра. Тем же способом достаньте оставшиеся поршни.

32. Открутите по паре скрепляющих болтов с 5-и крышек коренных подшипников.

33. Снимите крышки.

Предупреждение

Крышки коренных подшипников обозначены насечками. Если отметки плохо видно, обозначьте крышки, что зафиксировать их на места.

34. Снимите коленвал.

35. Снимите упорные полукольца, закреплённые в проточки средней опоры коленвала.

36. Достаньте вкладыши из крышек коренных подшипников и

37. постелей блока. Если не будете заменять вкладыши, тогда во время снятия, пометьте вкладыши относительно постелей и крышек.

38. Возьмите прибор для снятия поршневых колец и открепите их. Если у вас нет данного приспособления, тогда осторожно разведите замки колец и отсоедините кольца от поршня.

39. Зафиксируйте отвёртку в выемку на бобышке поршня.

40. Вытащите стопорные кольца, крепящие поршневой палец.

41. Вытолкните палец из поршня, открепите поршень от шатуна.

42. Достаньте вкладыши из шатуна,

43. а также его крышки.

Если не будете заменять вкладыши, тогда во время снятия, пометьте их относительно шатунов и крышек.

Руководство по ремонту Лада Калина – Lada Kalina
ВАЗ 1117, 1118, 1119 с двигателями 1,4 и 1,6 л

Эксплуатация Двигатель Трансмиссия Ходовая Рулевое Тормоза Кузов Электрика Схемы

Руководство по ремонту автомобилей Lada Kalina модификаций ВАЗ 1117, 1118, 1119 – предназначено для автомастерских и владельцев автомобилей выполняющих ремонт сомостоятельно, своими руками. В руководстве подробно описаны работы по ремонту, замене узлов, агрегатов и отдельных деталей. Инструкции снабжены цветными фотографиями, комментариями и советами.

Основные параметры моделей

Параметры

Автомобиль и его модификации

ВА3.11173.
ВА3.11174;
ВА3.11176

ВАЗ.11183.
ВА3.11184.
ВА3.11186

ВАЗ-11193.
ВАЗ-11194.
ВА3.11196

LADA KALINA
Sport 1,4

LADA KALINA
Sport 1,6

с поперечным расположением двигателя и приводом на передние колеса

Количество мест, чел.

Количество мест при полностью сложенных
задних сиденьях, чел.

Снаряженная масса, кг

Разрешенная (полная) максимальная масса
(РММ), кг

Дорожный просвет с РММ, не менее, мм

Полная масса буксируемого прицепа*, кг:

– не оборудованного тормозами

эксплуатация с прицепом
не предусматривается

* при этом вертикальная нагрузка на шар тягово-сцепиого устройства в статическом состоянии должна быть не более 50 кг.

О выходе LADA Kalina (2) второго поколения

Олег Груненков,
директор проекта LADA Kalina, ОАО “АвтоВАЗ”

– ЛАДА Калина производится с 2005 года и с этого времени стиль этого автомобиля не претерпевал никаких изменений, хотя за последние полтора года мы провели много дополнительных опций – это подголовники, навигационная система, парктроник, датчик дождя, автоматическое включение фар. Ну а теперь мы представляем новое поколение “Калины” где в первую очередь изменены интерьер и экстерьер. Разработка стиля этого автомобиля это продукт ВАЗ-овских инженеров и стилистов, кроме накладки переднего бампера, это стилевое решение принадлежит Стиву Мартину. Интерьер будет изготавливаться в двух разных цветах — темный цвет и традиционный базальт, который известен по ныне производимому автомобилю ЛАДА Гранта и новый цвет разработанный специально для ЛАДА Калина 2 – цвет “титан”, более прохладный, более строгий. Салон имеет дополнительную отделку, здесь можно увидеть дополнительные декоративные вставки которые делают интерьер более интересным, более привлекательным. Есть возможность комплектации автомобиля автоматической коробкой передач или механической коробкой передач нового поколения с тросовым типом, но вероятнее всего что этот современный автомобиль будет востребован больше с коробкой “автомат”. Объем двигателя у нее 1,6 л., предусмотрена ABS, наличие четырех подушек безопасности — не только фронтальные для водителя и пассажира, но и подушки встроенные спинки передних сидений. Автомобиль будет отвечать требованиям Евро 4. Ценовая ниша останется прежней и будет находиться между ЛАДА Гранта и ЛАДА Приора.
Сегодня мы представляем две новые модели ЛАДА Калина 2 — это хэтчбек и универсал, это самые продаваемые автомобили в России и мы надеемся что они в дальнейшем останутся такими же востребованными. Со временем мы сделаем наш автомобиль более современным, понятным, более удобным, более конкурентоспособным. Данный автомобиль имеет новый, более современный стиль более выразительным экстерьером. Изменена форма передней части автомобиля, которая стала более функциональной, блок фара имеет встроенный ходовой огонь, который хорошо зарекомендовал себя на автомобилях ЛАДА Гранта, это позволяет не включать фары, о которых можно забыть, а огни включаются автоматически при повороте ключа зажигания. Интерьер этого автомобиля тоже новый, и здесь представлена концепция цветовой гаммы. Изменения коснулись не только кузова интерьера, изменения появились и двигателя, тут будет использоваться новый двигатель который заимствован у ЛАДА Гранта, улучшенными показателями по расходу топлива и по динамике разгона. Шасси автомобиля также претерпят некоторые изменения, доработкой которых занимаются вместе с компанией Renault. Автомобиль будет иметь три комплектации – стандарт, норма и люкс.
Стоит отметить что лицевые штампы для Калины заказывались в Японии, тем самым гарантируя хорошее качество производимого по ним кузова. Оснастка на интерьер изготавливается в Корее, обеспечивая хорошее качество, сопрягаемость и функциональность этих деталей. За систему безопасности в этом автомобиле отвечает немецко-японская компания, которая производит не только рулевое колесо, но и все подушки безопасности и ремни безопасности. Многие электромеханические узлы системы в этом автомобиле становится современными и производятся на современных заводах России или за рубежом.

Учитывая большой интерес со стороны потребителей мы стараемся сделать автомобиль более интересным, более экономичным и динамичным.

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ ЛАДА КАЛИНА 1,4 ЧАСТЬ 2

Опубликовано 29 Августа 2016

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ ЛАДА КАЛИНА 1,4 ЧАСТЬ 2

норм видео , не знаете на двигатель 11186 ставиться гбц 16 кл без расточки отверстий под болты на гбц

Здравствуйте. скажите пожалуйста во сколько мне обойдется замена поршней с такой же проблемой и сколько стоят поршня?

И ещё вопрос. Проблемы не возникали после замены поршней, а именно с расходом масла? Заранее большое спасибо очень помогли.

Привет Иван. У меня вопрос? Вот на этой калине вскрыв движок на 100 тыков, поршня как в Х в стакане болтаются. У меня 15ка 1.5л пробег уже 150 тыс км, и эти 150 все накатал Я! авто в одних руках, в двигатель не кто не лазил вообще, кроме регулировки клапанов, Масло меняю каждые 7-10 тыс км, двигатель внутри чистый, отложений нет, По началу лил масло Зик полусинь, тыс 80 наверно, потом отказался от него, появилась какая то желтизна, начал лить Шелл, и как то дркзья предложили 20 л канистру Мобила, вот только этот мобил закончился, вся желтизна смылась, масло пока не ест, но покрайней мере за 8 тыс км если и подолью грамм 200. Года 2 назад менял прокладку Коллектора, прогорела,. Больше не чего не делал. Есть смысл Снять голову и проверить как себя чувствуют поршня в блоке? не болтаются ли как на этой калине. Или пока ездить, и не мешать машине работать? Но есть косяк один, распредвал ходит, вправо и влево, т.е люфт на глаз мм 2 это я отвёрткой при снятой клапанной крышке пробовал. На самих кулачках распредвала есть выработка но не сильная, какие то сотые. Или оставить всё как есть?

Болты шатунов 11194-1004045 повторно использовать запрещено. Затягиваются они в два приема. 1 – завернуть с моментом 17,5-22,5 Нм. 2 – довернуть на 135гр. Такие болты применяются на всех новых двигателях ВАЗ с легкой поршневой 11194, 21126, 21127 и 21116.

привет иван. у меня калина 16 клапанная 1.4 . так вот проблема в том что при запуске что на холодную что на горячую такое ощущение что двигатель троит 3-5 секунд ,при перегазовке все проходит, и заводиться со второго или третьего раза поменял свечи поставил мжк 11 и все равно троит. Еще было что иду по трассе 110 км и обороты падают, давлю на газ ничего не происходит переключаюсь на 4 и машина рывком едет дальше обороты опять нормальные, поменял топливный фильтр и сеточку в бензанасосе , проблема осталась. В чем может быть причины еще ?

дибилы короче! пиздец+))))

Вот так и выглядет халтура ничего не мыто, грязные нижники,грязный поддон, отвецтвенные болты даже не мыли и не осматривали! Поверхность блока цилиндров даже не почистили до установки поршневой, так иосталась грязная в остатках старойпрокладки ГБЦ, чисткаже после установки новых поршнейприводет к загрязнению новой обмазанной маслом ЦПГ. . Работчаю поверхность подшипников скольжения (вкладышей) распечатывать и лапать пальцеми незя! Шейки каленвала, цилиндры, постели шатунови нижников лучше протирать одноразовыми кухонными салфетками которые в рулонах, так чтобы ничего наних не остовалось с работчих поверхностей. Послетакой чистки шейки вала,цилиндры, и все что отчищено от всего всйего, нужно обязательно смазать! Иначе все отчищеное железо заржавеет,в течении дня в сыром гараже, а если наних поподет водато отчищеный метал пожелтеет раньше чем она просохнет! Если условия пыльные, то лучше не оставлять отчищенныеи смазанные детали собирать пыль и грязь на масло

замки колец надо на 120 градусов ставить, а не как захочется

100 да неотдовайте двигателям делать хохлам, бей хохлов спасай россию, они блок не прошорошили хотя бы на 77мм и кольца немецкие берешь Д-77мм ващпе даже мерить не стоит все в идеале.

ой фуфлогоны видно же что поршень болтается такой ремонт на 10тыщ а то и сразу начнет жрать масло и шатун он поставил наоборот. удалите видео не засоряйте водителям мозг.

и говорит неувернно тыщ на сто. это что за слесарь я делаю на 160 тыс. и больше там как ездить будете главное не перегревать эту машину, кольуа как гвозди стают и все жрет масло тож.

делайте сами блок можно снять и поставит не снимая коробки, вмести с маховиком и корзиной сцепления с ямы.

Владею калиной 7 лет с “прелестным” мотором 1,4. Прошел 77 тыщ. без проблем. На 47 тыщ. поменял ремень ГРМ с роликами и помпой на такой же Gates. Прошел еще 30 тыщ. Ремень визуально что-то перестал “нравиться”, решил поменять. Купил ремень Contitech, но не успел поменять. Ехал на полном ходу, оборвало ремень. Сильный удар в моторе и бобик сдох. При вскрытии мотора обнаружилось 10 загнутых клапанов, у двоих клапанов оторвало тарелочки, которые побили поршень третьего цилиндра + сквозная дыра в поршне, побили камеру згорания и свечу.Шатун третьего цил. согнуло. Поменял поршня на безвтыковые фирмы СТК, шатун, кольца, все клапана и одно седло клапана(лопнуло). Работа + запчасти влетели в 7 тыщ грн. Когда первый раз заводили что-то троила, горел чек. Оказалось, что еще накрылась катушка зажигания. Поменяли, стало норм. Кстати мастер по своему опыту не рекомендовал мне ставить ремень Contitech. Много обрывов на КалиноПриорах, причем с малым пробегом. А ремень один из самых дорогих на рынке. Может сплош потделки. Но я пока поставил, а там увидим. Вывод: в целом мотор хорош, если б не пресловутый ремень, что может порваться, когда захочет. Безвтыковые поршни спасут вас от больших и затратных поломок.

поддон на ниточки привязываеш и не надо не какого герметика