Замена сайлентблоков задней балки рено меган 2

САЙЛЕНТБЛОК БАЛКИ RENAULT MEGANE II LM0/1 СЕДАН

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора сайлентблок балки Renault Megane II LM0/1 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр – дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска сайлентблок балки

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 82 л.с., тип – бензиновый, модель – K4J 732. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2011

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 98 л.с., тип – бензиновый, модель – K4J 740. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2011

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 102 л.с., тип – бензиновый, модель – K4M 768. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2011

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 105 л.с., тип – бензиновый, модель – K4M 762. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2011

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 105 л.с., тип – бензиновый, модель – K4M 788. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2007

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 107 л.с., тип – бензиновый, модель – K4M 700. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2011

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 109 л.с., тип – бензиновый, модель – K4M 812. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 110 л.с., тип – бензиновый, модель – K4M 761. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2008

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 112 л.с., тип – бензиновый, модель – K4M 813. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2011

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 113 л.с., тип – бензиновый, модель – K4M 761. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2011

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 116 л.с., тип – бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2011

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 135 л.с., тип – бензиновый, модель – F4R 771. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2011

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 138 л.с., тип – бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2010

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 140 л.с., тип – бензиновый, модель – F4R. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2007

Двигатель: объем – 1.5 л., мощность – 82 л.с., тип – дизель, модель – K9K 722. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2011

Двигатель: объем – 1.5 л., мощность – 86 л.с., тип – дизель, модель – K9K 724. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2011

Двигатель: объем – 1.5 л., мощность – 101 л.с., тип – дизель, модель – K9K 728. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2011

Двигатель: объем – 1.5 л., мощность – 103 л.с., тип – дизель, модель – K9K 734. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2011

Двигатель: объем – 1.5 л., мощность – 106 л.с., тип – дизель, модель – K9K 732. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2011

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 90 л.с., тип – дизель, модель – F9Q 808. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2005

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 92 л.с., тип – дизель, модель – F9Q 808. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2011

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 110 л.с., код – LM14,LM1D, тип – дизель, модель – F9Q 816. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2011

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 120 л.с., код – LM0G,LM1G,LM2C, тип – дизель, модель – F9Q 800. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2011

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 131 л.с., тип – дизель, модель – F9Q 803. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2011

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 150 л.с., тип – дизель, модель – M9R 722. Привод: передний. Год выпуска: 2005-2011

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Как поменять сайлентблоки на Рено Меган 1, 2, 3

Сайленты задней балки

Замена сайлентблоков задней балки на Рено Меган 1-3 поколений проводится одинаково с двух сторон на яме или подъемнике.

1. Снимаем заднее колесо с Megane, зачищаем и ослабляем болт с гайкой крепления задней балки к скобе. Обрабатываем жидким ключом болт нижнего крепления амортизатора и срываем его головкой на 18.
2. Освобождаем трос ручника, то есть просто вынимаем его из креплений, снимать полностью не обязательно. Подпираем одну сторону балки стойкой. Если выполнять замену на яме, то под нее надо поставить два домкрата. На приподнятом Рено Меган откручиваем амортизатор и скобу, которая прикручивается к кузову тремя болтами на 16.

Аккуратно приспускаем балку вниз. (При этом тормозные шланги на Megane трогать необязательно, даже нежелательно. Нам хватит как раз их длины, и они не оторвутся. Регулятор задних тормозных усилий тоже лучше не трогать.) Делать это стоит аккуратно, так как могут вывалиться пружины. Осторожно опускаем ее на то расстояние, на какое позволят тормозные шланги.

Затем самостоятельно извлекаем пружину, т.к. она не закреплена и может упасть на механика. Откручиваем скобу и вытаскиваем её. Извлекаем сайлентблок. Он выходит достаточно легко, так как у него пластиковый корпус, и он легко гнется.

Берем зубило с молотком и выбиваем, при этом доламываем корпус непригодного сайлентблока. Так как он уже порван или чаще у него бывает отслоение от металлической втулки, (от самой резиновой части) элемент быстро выскочит.

Теперь можно приступать к установке нового сайлентблока на Меган. Смазываем его с наружной стороны любой смазкой, берем длинный болт (шпильку) и делаем упор из железной пластины с отверстием под диаметр шпильки.

Очень важно правильно установить сайлентблок на Меган. У него есть две стрелки на корпусе, мы ставим его таким образом, чтобы они указывали на места сварки. Так как он имеет яйцевидную форму и потому что у него пластиковый корпус, то при запрессовке он сам уплотнится. Теперь его можно наживить.

Как и при снятии, накручиваем железную пластину на шпильку с просверленным отверстием, подходящим под эту шпильку. До упора вручную вкручиваем сайлентблок. Предварительно сделав метки, чтобы обозначить где находятся стрелки, начинаем впрессовывать с помощью шайбы (упор, который вкручивает деталь), пока вы не почувствуете, что сайлентблок уперся в низ железной пластины.

После того, как он уперся, раскручиваем шпильку от уплотнения и ставим с этой стороны вместо уплотнения пустотелую чашку, так как у нас сайлентблок сразу может не войти до конца. Снова за этой чашкой ставим железное уплотнение и спрессовываем с левой стороны. Делать впрессовку надо крайне осторожно, так как можно деформировать важные детали.

Снова отсоединяем нашу пластину и запрессовываем деталь до упора. Надеваем скобу, предварительно зачистив её плоскость и то место, куда её будем ставить на Megane. Теперь надеваем скобу на сайлент, вставляем болт с внутренней стороны и наживляем, но не затягиваем гайку. До конца затягивать гайку нужно, когда машина будет с колесами и опущена, либо на яме и без домкратов.

Ставим все на места в обратном порядке. Устанавливаем пружину на суппорт. Затем поднимаем балку на место. Наживляем три болта в скобу. Также очень важно правильно затянуть её, так как развал-схождение на Рено Меган сзади нерегулируемый, но свободный ход скобы имеется, т.е. если мы неправильно поставим, может иметь место небольшое смещение балки.

По максимуму наживляем болты, но так, чтобы она еще «ходила». После того, как выставили и затянули, желательно протянуть эти три болта воротком. Одеваем обратно трос ручника. Затем наживляем амортизатор. Полностью затягивать тоже будем на опущенной машине, на яме. Так же как и скобу. Также меняем с/б на Меган с другой стороны.

Итак, опустили Megane. Теперь нужно затянуть все гайки. В идеале будет посадить человека со средним весом за водительское сидение Megane, чтобы машина немного просела. Можно обойтись даже без ямы и просто затянуть воротком.

Сайленты передних рычагов

1. Заранее сняв колесо с Megane, нужно открутить шаровую от кулака головкой на 16. Важно следить за состоянием болта, который их соединяет. Он часто вытягивается, т.к. резьба мелкая. А если будет необходимость в замене болта, то ставить нужно только оригинал.
2. Затем нам необходимо вытащить шаровую с Megane. Предварительно её смазав, вбиваем в кулак плоскую отвертку (чтобы разжать крепление), и деталь с легкостью выйдет. По самому рычагу, если понадобится, можно постучать молотком, только аккуратно и несильно. В противном случае, он может деформироваться.
3. Откручиваем стойку стабилизатора с Megane. Сверху нужно держать её ключом торексом («звездочкой») на 40, а снизу откручивать гайку ключом на 13. Откручиваем два болта крепления рычага. Чтобы открутить переднюю часть, сначала нужно снять защитный кожух на Megane. На нем есть клипса, которая просто откручивается. Можно полностью его не снимать, просто отодвинуть в сторону.
4. Головкой на 18 откручиваем гайку, после откручиваем сверху тягу, которая крепится болтом на 13. И снимаем её. Откручиваем два болта также головкой на 18, вытаскиваем. Стоит обратить внимание, что передний болт крепления длиннее, чем задний, так как он держит еще и тягу. После снятия рычага и предварительно внутри с обеих сторон зачистив сайлентблоки, нужно выпрессовать их.
   
5. Перед тем, как поменять элемент убедитесь, что шаровая в рабочем состоянии и кроме того, нужно обратить внимание на отверстие под стойку стабилизатора, оно должно быть в диаметре не более 16 мм (заводской размер). Допустимо +/- 2 мм. То есть если это значение будет больше, то дешевле и выгоднее будет конструкцию заменить полностью.
6. Обязательно замеряем то расстояние, насколько сайлент выходит из рычага. Ставим оправку, будем в её роли использовать обойму с подшипника. Выдавливаем элемент. Можно это делать в тисках. Дальше его можно добить той же оправкой или просто молотком. Те же манипуляции проводим и с другим блоком.
7. Перед запрессовкой новых деталей, предварительно их смазываем. Оставляем здесь зазоры на то расстояние, которое замеряли до снятия старых элементов. И это расстояние от начала сайлента до кромки рычага должно составлять около 7 мм.
8. В принципе, порядок установки обратен снятию. Но затягивать болты, в идеале, нужно на яме (если условия не позволяют, можно обойтись и без нее). Рычаг ставится параллельно подрамнику. Будет немного мешать привод, его отодвигаем в сторону. И затягиваем рычаг в ровном положении, придерживая снизу. Или можно, наживив болты, поставить стойку, опустить машину и затянуть. Выбирайте вариант, удобный вам.

Если мастер не имеет достаточного опыта ремонта подвески Megane, то лучше посмотреть видео по замене, так как процесс трудоемкий, требует определенных навыков и некоторые нюансы можно просто упустить из внимания.

Замена сайлентблоков подрамника Megane 2

• Файлы
• Двигатель

Этап подготовки

Многие находки и доработки были сделаны по ходу работ и на некоторых фото их нет. Доработки отдельно подрисованы на фото.
Основная деталь стакан съемника. Под руки попалась удобная коронка от перфоратора на 70мм. Впоследствии у нее был удален выступ сверху болгаркой. На рисунке показано, что нужно спилить. Вместо нее можно использовать кусок 76 трубы с набором крепких шайб сверху. Но удобнее использовать коронку. Для тех кто будет заниматься этим за деньги и для сварщиков – вместо отрезанной части приварите гайку М14. В нее будет вворачиваться шпилька.

Еще понадобятся: Фланец Ду50, шпилька М14 (или М12), соединительная гайка, гайка, набор усиленных шайб от М14 до М18 по 3-4 штуки. Над стаканом (коронкой) гайка нужна обычная, соединительная не полезет. Все это можно купить в отделах продаж крепежа. Фланец у сантехников.

Нужна яма, два газовых ключа, наборы торцевых и рожковых ключей, фонарь. Помощник приветствуется.

Порядок работы

Отсоединяем рулевую колонку от рейки под педалями. Помощник впоследствии сказал, что возможно этого бы и не потребовалось, т.к. колонка имеет телескопическое соединение. Но не проверено, лучше отсоедините. Вал рейки из отверстия в кузове после откручивания задней части подрамника не выходит полностью. Привязывать руль к ручке нужно ли, если колонка на блокировке? Тоже не проверялось, привязали на всякий случай! Вот крепление колонки к рейке:

Сверху все. Лезем вниз.

Переднюю часть машины вывешиваем. На кирпичах, на стойках и на чем кому нравиться. Лишь бы надежно. Колеса снимать не нужно.

Откручиваем крепление подрамника. Головки болтов там по-моему на 16,18. Размеры нестандартные для многих, поэтому запаситесь расширенным диапазоном головок и ключей:

После этого подрамник опускается вниз:

Открутили заднюю опору силового агрегата. Возможно это и не нужно, но мы открутили- недолго и удобнее.

Мы начинали с водительской стороны, потому что он главный в машине!
Так выглядит стакан рядом с сайлентблоком (верх еще не спилен):

Собираем всю конструкцию. Стакан ставим на сайлентблок. Пропускаем шпильку М14х250мм через сайлент и стакан. Вворачиваем сверху в гайку (приваренную или нет). Верх, помним, у стакана спилен (на фото не спилен):

Начинаем крутить нижнюю гайку. Шпилька будет прокручивать, поэтому не заботясь о нижней части резьбы зажимаем ее газовым ключом. Процесс выжимки разбился на 2 части. Максимально зажимаем гайку, затем отворачиваем обратно и разбираем. При этом должна отвалиться нижняя резинка сайлента, она больше не нужна ее выбрасываем.

Удалив резинку, собираем все заново и начинаем крутить. Иногда будет казаться, что это сделать невозможно: «попалась такая машина…», «они приварены что ли…», «закипели…» и т.п. Выпрессовывать тяжело, но все равно получиться. Необходимо иметь два ключа: один газовый для удержания шпильки, второй (тоже можно газовый как у нас) мощный с длинной ручкой.
Промежуточный результат вот:

Промежуточный вариант получился, потому что высоты стакана не хватило, верхняя часть сайлента уперлась в крышу стакана. Тогда-то мы и срезали макушку у него (иначе не уместится), а под него подложили фланец. Вторую сторону уже делали за один раз, сразу подложив фланец. Вот фото:

Закручивая далее гайку доводим дело до логического завершения.

Вынутые сайлентблоки оказались производства WOCO. Точно такие же были куплены у ребят из Тулы. Сравнивал до мельчайших подробностей- ваши детали и снятые, как две капли воды. Будем считать, что они оригинальные.

На гайке видны титанические усилия от газового ключа.

Запрессовка удается легче. Мы для облегчения работ протерли промасленной тряпкой поверхность сайлента. Заходит как по маслу! Собираем для этого вот такую конструкцию:

Оправка должна надеваться сверху на отбортовку сайлента. У нас такая оправка нашлась от фланца с накидной гайкой.

Внутренний диаметр 48,5мм. Хорошо подходит кусок обыкновенной трубы Ду50 (тоже у сантехников). На фото сайлент уже запрессован наполовину.

Фланец, три шайбы, гайка. Шпильку внизу держим газовым ключом от проворачивания.

Гайка, две шайбы, оправка.

Ну вот и все! Собираем в обратном порядке. Не забудьте привернуть рулевую колонку к рейке! Проверьте шаровые опоры. Если Вашей машине за 100 тыс.км. и Вы заменили сайленты, а шаровые не меняли, то пора обратить на них внимание. Как выяснилось, они стучат почти неслышно. И этот увлекательный процесс ремонта передней подвески Мегана у Вас продолжится!
Стуки действительно ушли при переезде трамвайных путей. Что там обо что стучало так и осталось загадкой.

Благодарим за отчет пользователя Camelia (Megane2 Club)

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

Замена сайлентблоков задней балки рено меган 2

Входящий в тему

Группа: Активный пользователь
Сообщений: 134
Регистрация: 18.10.2008
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 9344

Для Renault Megane Classik

В процессе очередного осмотра было выявлено предсмертное состояние сайлентблоков задней балки. Хотя они бы еще долго ходили, но в связи с желанием увеличить клиренс и невозможностью достать торсионы съемником, решил заменить сайленnблоки, а заодно и приподнять машину.

Спасибо Юре (mexanik) за консультации

Ослабляем болты колес, ставим машину на подставки.
Снимаем колеса.

Снимаем кусок термозащиты. Ослабляем ручник на уравнителе, снимаем и вытягиваем тросы ручника.

Откручиваем тормозные трубки, датчики АБС. Трубки желательно закрыть колпачками, чтобы грязь не попала и тормозная жидкость не вытекала.

Откручиваем крепления балки, Предварительно что-то подставив под нее, чтобы не упала. Тяжелая.

Вуаля!
На заметку. Балка стоит так, как на машине. Красный – левый (как основной, так и стабилизирующий торсионы). Желтый – правый.

Разрезаем сайлентблок по указанной линии. Только аккуратно, чтобы не повредить торсион

Вынимаем кронштейны с прикипевшими торсионами.

Залил дня на ночь тормозухой, а утром поехал к другу.

Кувалдой выбить не получилось, поэтому пришлось ехать на пресс.
На 8 тоннах торсионы сдались

Старый сайлентблок(его часть) еще в кронштейне, поэтому выжигаем резину старого сайлентблока. Я пользовался сухим спиртом. От температуры резина становиться мягкой, и ее можно легко срезать ножом. Наружную мет часть СБ полностью надо освободить от резины, так легче будет выбить его. Только сильно греть не надо.

Зубилом сбиваем обойму

Теперь чистим все: шлицы торсионы и их посадочные места в перемычке и кронштейнах, посадочные места под СБ.

Новый СБ сначала запрессовываем в балку, потом, вставив распорки как на рисунке, между кронштейном и балкой. Это чтобы давить не в резину, а в металл корпуса СБ.

Я использовал длинный болт с шайбами подходящего размера.
Сдвиг оси колеса от плоскости кронштейна ставим по нотам – 37 мм или немного больше, если поднимаем зад.

При запрессовке следим, чтобы расстоние между отверстиями было 1268 (для Мегана 1). Я промазал на миллиметр, но при монтаже не мешало.

Теперь ставим балку на место. Я поднимал дократом ее, так как работал сам и из-за узкой ямы на вытянутых руках просто не могу ее поднять.

Новые сайлентблоки оказались намного мягче. Чем старые. Или задубелость старых, или мягкость новых.

Торсионы желательно вставить заранее! Вроде в Лагуна кузов не мешает вставить их потом, на закрепленной балке, то в Меганах там мешает крыло, поэтому вставляем их заранее.

Набиваем хорошенько густой смазкой шлицы, дабы потом опять прессом не выбивать торсионы)

И теперь самое главное – настройка клиренса.

В самом начале замеряем расстояние на свободно болтающейся балки между двумя опорными точками. У меня это был брызговик и наплыв под болт аммо.

Получилось 440. Распорные планки сделал 480, в итоге примерно на столько же и поднялась машина в итоге.

Подставляем планки как на рисунке, при этом подперев их снизу

И теперь вставлям до конца торсионы, проворачивая до тех пор на один шлиц, пока торсион не запрыгнет в посадочное место легко и свободно.
Опускаем машину на колеса – смотрим Низко – добавляем на планках длины и опять крутим торсионы. Высоко – наоборот.