Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач
Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач ВАЗ 2106
Чтобы облегчить снятие и последующую установку эластичной муфты, плотно обматываем ее скотчем.
Отвернув двумя ключами «на 19» три гайки и удалив три болта, снимаем муфту.
Снимаем фланец эластичной муфты, опору коробки передач, привод спидометра (см. Замена коробки передач).
Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры рычага переключения передач и.
. снимаем рычаг со шпилек задней крышки коробки передач.
Ключом «на 27» отворачиваем выключатель фонарей света заднего хода и.
Снимаем нижнюю крышку коробки передач (см. Ремонт коробки передач) и.
. ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления задней крышки к картеру коробки передач.
Отворачиваем оставшиеся гайки крепления задней крышки к картеру коробки передач (см. Ремонт коробки передач).
Отверткой утапливаем шток включения заднего хода и V передачи.
Снимаем заднюю крышку коробки передач.
Снимаем задний подшипник вторичного вала и.
. его внутреннее кольцо.
Снимаем ведущую шестерню привода спидометра с фиксатором – металлическим шариком и.
Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения I и II передач.
Отверткой включаем II передачу.
Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления блока шестерен.
Снимаем болт крепления блока шестерен.
Вынимаем блок шестерен V передачи и заднего хода.
Снимаем дистанционную шайбу.
Ключом «на 13» отворачивам два болта крепления крышки фиксаторов и, сняв ее.
…извлекаем три пружины и три шарика фиксаторов.
Снимаем втулку шестерни V передачи.
Снимаем шестерню V передачи в сборе с синхронизатором.
Приподняв шток, снимаем муфту синхронизатора V передачи и.
. промежуточную шестерню заднего хода.
Снимаем шток включения V передачи и заднего хода с вилкой.
Снимаем ступицу муфты синхронизатора V передачи.
Дальнейшую разборку коробки передач ведем в порядке, описанном выше. Сборка V ступени, передачи заднего хода и механизма выбора передач проводится в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего. Ось промежуточной шестерни заднего хода крепите до установки валов в картер коробки передач моментом 78 Н.м (8 кгс.м). Перед установкой штока вилки включения пятой передачи и заднего хода в картер наденьте на него дистанционную втулку. Внутреннее кольцо подшипника напрессовывайте на блок шестерен V передачи и заднего хода, а наружное – в гнездо задней крышки. Задний подшипник вторичного вала напрессовывайте на вал для облегчения установки задней крышки. Промежуточную шестерню заднего хода, ведомую шестерню V передачи и ее вилку устанавливайте одновременно. Болт крепления блока шестерен затягивайте моментом 78 Н.м (8 кгс.м). У пятиступенчатых коробок передач c 1992 г. не устанавливается шайба на вторичном валу и изменена конфигурация вторичного вала и ступицы муфты синхронизатора V передачи. На вторичном валу диаметр под ступицу был 28, стал 25 мм; ширина посадочной части ступицы стала больше и посадочный диаметр уменьшен с 28 до 25 мм. Указанные детали не взаимозаменяемы с ранее выпускавшимися, поэтому при ремонте коробки передач «старой» конструкции соблюдайте следующие правила: если меняется шайба, то вторичный вал и ступица ставятся «старой» конструкции; если взамен вторичного вала или ступицы устанавливаются одноименные детали «новой» конструции, то их надо менять комплектно, то есть при замене ступицы заменяется и вторичный вал и наоборот. В этом случае шайба не устанавливается.
Размеры сопрягаемых деталей
Допустимый зазор в сопряжении, мм
Первичный вал – передний конец вторичного вала плюс два ролика подшипника
Как снять коробку переключения передач Ваз 2106
Прежде чем мы приступим к снятию коробки передач ваз 2106 давайте примерно разберемся и определимся с теми основными неисправностями, в результате которых ее снимают. Снимать коробку следует в случаях если:
Присутствует повышенный шум в коробке.
Если во время езды вы почувствовали, что трудно переключать передачи, то это еще один признак к последующему ремонту коробки.
Вылет скоростей или нечеткое включение передач.
Кроме приведенных выше неисправностей коробки передач ваз 2106 для которых необходимо снятие, так же коробку снимают и при замене сцепления, при замене заднего сальника коленчатого вала, при замене подшипника выключения сцепления.
Сама по себе работа по снятию и последующей установке коробки очень трудоемкая и требует достаточного вложения с вашей стороны физических сил и времени, поэтому прежде чем вы будете осуществлять ремонт коробки передач ваз 2106 хорошенько убедитесь в том, что истинная причина поломки вашего автомобиля кроется именно в КПП, а не в чем-либо другом.
Чтобы осуществить снятие коробки передач с автомобиля ваз 2106 вам потребуется помощь помощника, гаечные ключи на «10», «13», «19», головка с удлинителем или карданным шарниром, подготовьте себе ключ для пробки слива масла из КПП, ну и само собой отвертка и пассатижи. Если все необходимое присутствует в вашем боевом арсенале, то приступим к ремонту.
Первым делом необходимо отсоединить провод «массы» от аккумуляторной батареи.
Рычаг ручника необходимо опустить в нижнее положение.
Так же вам необходимо снять панель радиоприемника.
Включаем нейтральное положение и с ручки переключения передач снимаем все декоративные обвесы и прочее. Так же необходимо снять стержень рычага переключения передач, для этого отверткой отожмите запорную втулку.
После того, как вы сняли стержень рычага, на самом рычаге еще останутся дистанционная, упругая и запорная втулки, которые так же необходимо снять. А снимать мы их будем с помощью двух отверток, которыми разожмем лепестки дистанционной втулки и вслед за ней уже снимем все остальные.
Теперь освобождаемся от декоративной отделки салона, которые нам будут мешать, а именно посмотрите крепления коврика пола и при необходимости отверните его и отодвиньте в сторону, снимите декоративную накладку рычага стояночного тормоза, снимите облицовку передних порогов, заверните коврик, так чтобы обойму декоративного чехла перевести через рычаг переключения передач.
Теперь принимаемся за работу вне автомобиля, а именно вам необходимо:
Открутить болты крепления и снять приемную трубу.
Откручиваем нижний болт крепления стартера и отодвигаем его в сторону.
Возьмите пустую емкость и отвернув специальным ключом пробку слива масла с картера коробки передач слейте масло и заверните обратно пробку.
Отсоедините детали крепления основного глушителя к кузову и отсоедините все дополнительные глушители при этом нет необходимости отсоединять их от основного глушителя, после чего снимаем с автомобиля приемную трубу.
Далее необходимо снять с автомобиля кронштейн безопасности карданного вала. После чего отверните гайки крепления эластичной муфты к фланцу коробки передач и проворачивая карданный вал поочередно выньте болты с муфты. Снимите муфту с фланца, для этого отверткой отодвиньте ее и опустите вниз.
Отсоедините от коробки передач провода включения фонаря заднего хода, отверните гайку и отсоедините трос редуктора спидометра.
С картера сцепления необходимо снять рабочий цилиндр.
Далее необходимо установить под поперечину упор, потом отверните четыре болта крепления крышки картера сцепления и снимите пружинные шайбы.
После того, как вы установили под поперечину упор, отверните две гайки крепления и снимите шайбы.
Отвернув гайки крепления поперечины уберите упор и плавно опустите коробку передач вниз вам потребуется помощь помощника, который будет ее поддерживать, после чего переставьте упор под переднюю часть двигателя, для того чтобы зафиксировать его в определенной точке.
Отверните все гайки крепления картера сцепления к двигателю, снимите шайбы и аккуратно снимите коробку передач с двигателя.
После проведения ремонтных работ с КПП установите ее обратно на ваш автомобиль. Все действия по установке коробки передач ваз 2106 производите в обратном порядке. Залейте необходимое количество масла в картер.
Взаимозаменяемость коробки передач «Жигулей» и «Нивы»
Серию материалов о взаимозаменяемости узлов и агрегатов автомобилей «Жигули», начатую в № 6, продолжает статья конструктора НТЦ ВАЗа М. ВОТИНОВА .
На заднеприводных автомобилях ВАЗ («Жигули») первых лет выпуска применялась одна и та же коробка передач типа «2101». Ее использовали для моделей ВАЗ-2101, «2102» (до 1978 года их комплектовали коробками без включателей света заднего хода), а также «21011», «21013», «2103». В 1976 году появилась коробка передач типа «2106» с иными передаточными числами. С 1977 года ее начали ставить и на ВАЗ-2121—«Ниву» (у этого варианта нет привода спидометра, поскольку у «Нивы» он размещен на раздаточной коробке). В конце 1979 года появилась еще одна разновидность — «2105» со своим рядом передаточных чисел— промежуточным между «2101» и «2106». Это необходимо, чтобы выполнить более жесткие требования к экономичности, токсичности, шумности новых моделей — ВАЗ-2105, «2107», «2104» и модификаций.
Выбор передаточных чисел позволил применять коробку «2105» на всех моделях с классической компоновкой, и с 1987 года ею оснащают все заднеприводные автомобили («Жигули»). Только для «Нивы» по-прежнему используют коробку с передаточными числами «2106».
Значения передаточных чисел, а также различия в комплектации коробок передач показаны в табл. 1.
Коробки передач различаются также приводами спидометров, каждый из которых соответствует, как показано в табл. 2, определенному передаточному числу главной передачи. В противном случае возможно отклонение показаний спидометра от истинной скорости. Чтобы избежать этой погрешности, при необходимости одновременно с коробкой замените привод спидометра, руководствуясь табл. 2. На картере сцепления, напротив сапуна, краской наносят маркировку, указывающую, для какой модели автомобиля предназначена коробка передач: цифру «5» —для ВАЗ-2105, «2104», «7» — для ВАЗ-2107.
В последние годы часть автомобилей «Жигули» и «Нива» комплектуют пятиступенчатой коробкой передач. Она разработана на базе четырехступенчатой, взаимозаменяема с ней по месту, а внешне отличается конфигурацией задней крышки, в которой размещена пара пятой передачи (подробнее об устройстве коробки будет рассказано в одном из ближайших номеров — ред.).
На полноприводных автомобилях ВАЗ-2121 могут применяться редукторы с двумя вариантами передаточных чисел: 4,3 и 4,1. Соответственно различаются приводы спидометров (см. табл. 3). При замене или ремонте редукторов на этих машинах обязательно, чтобы у переднего и заднего моста они имели одинаковое передаточное число.
Еще одно замечание, касающееся полноприводных машин ВАЗ-2121. В целях повышения надежности и долговечности редуктора в нем была изменена фиксация оси сателлитов, а под них установлены азотированные сферические шайбы. В результате утрачена взаимозаменяемость корпусов и осей сателлитов. Поэтому при необходимости заменить корпус в редукторе выпуска до 1986 года нужно установить весь комплект измененных деталей: корпус 2121-1802163-200, ось 2121-1802160-10 и подложить под сателлиты шайбы 2121-1802161.
Чем руководствоваться при замене коробки передач? Помните, что наиболее универсальна для применения коробка типа «2105». Пятиступенчатая коробка — безусловно, выигрышная замена, особенно для совершающих продолжительные поездки, но пока не очень доступная. А вообще параметры коробки подбирали как компромисс между динамическими качествами, экономичностью и надежностью. Поэтому ВАЗ-2106 с коробкой передач «2101» станет динамичнее, но это скажется на долговечности деталей заднего моста. Наоборот, ВАЗ-2101, «21013» с коробкой «2106» разгоняется более вяло.
Подобным образом редуктор с передаточным Числом, большим предусмотренного, улучшает динамику, но «стимулирует аппетит» машины, а заодно увеличится нагрузка на полуосевые шестерни, полуоси. Обратная замена проявится в некотором ухудшении динамики, особенно на прямой передаче.
О взаимозаменяемости редукторов говорилось в № 6 с. г., здесь напомним лишь основные их различия (табл. 4).
Если при замене редуктора вы обнаружите, что маркировка на нем стерлась, передаточное число можно определить, не снимая его с машины. Для этого установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и вывесите одно из задних колес при помощи домкрата (второе должно опираться на землю). Поверните поднятое колесо на 20 оборотов и сосчитайте при этом, сколько оборотов сделал карданный вал. Разделив полученное число на 10, вы узнаете передаточное число главной передачи.
Передаточное число редуктора заднего и переднего моста
Примечание. Маркировку наносят зеленой краской на корпусе привода спидометра. Шестерни 2121-3802833-10 и 2121-380283320 не взаимозаменяемы: они различаются параметрами зубьев. Визуально различаются .фасками на торце зубчатого венца: 0,5X45° и 1X25° соответственно.
Установка КПП от Фиат Polonez
Итак давно я мечтал о 5-и ступенчаток КПП на свою семерку, но все никак не мог выбрать – б.у. ВАЗовская или б.у. Фиат Полонез, для установки которой требовались некоторые доработки. Новую ВАЗовскую 5-ти ступенчатую КПП я отмел сразу, из за жуткой дороговизны, ненадежности и огромного процента бракованной продукции. После недолгих раздумий та же самая участь постигла б.у. ВАЗовскую пятиступку, ибо при ее стоимости б.у. почти в 300 у.е. и стоимости КПП от полонеза в 110 у.е. и при сравнении характеристик данных КПП все переваливало в пользу Полонеза. Итак решение принято – дело за воплощением. Отправляемся на рынок.
Вобщем после предварительной беседы с продавцом (данные КПП поставляются из Польши) было принято решение о приобретении КПП от фиата. Небольшой ликбез по данным КПП: Для тех кто не знает: “Полонез” – машина производства Польши. Как и ВАЗ имеет родителя “ФИАТ”. Механизм самой ручки переключения передач другой, более крупный, не круглый, а “квадратный”, чем внешне и отличается. Изза этого придется немного расширять горловину в салоне. Кожух сцепления тоже другой, но их, как правило снимают еще в Польше. Передаточные числа “Полонез”: 1. 3,777 2. 1,944 3. 1,306 4. 1,0 5. 0,795 Это у обычного “Полонеза”. А теперь перейдем к т.н. скоростной версии – “Полонез-Каро” . Первичный вал “Каро” тоже без проточки, но коробка выглядит поновее и на шестерни 3-ей передачи 37 зубей. Передаточные числа “Полонез-Каро”: 1. 3,829 2. 1,971 3. 1,321 4. 1,0 5. 0,805 Что касется сальников. Оба как у ВАЗ. Ну малоли. Какое самое главное отличие от ВАЗовской КПП? Устройство пятой передачи. Она более продумана. Да и качество другое. Вобщем без компромисов 😉 Кстати думаю многим интересно будет узнать что из себя представляет пресловутый “Полонез-Каро” внешне 🙂 Вот несколько фоток:
Кстати на фотке в салоне хорошо видно расположение рычага КПП и немного позже это объяснит угол наклона кулисы Полонезовской КПП 🙂 Ну а теперь от теории перейдем к практике. Итак приобретено – КПП Фиат Полонез-Каро – цена вопроса 115 у.е. (от простого Полонеза стоит около – 108 у.е.), вот фото:
На фото отчетливо видно, что корпус практически эдентичен ВАЗовской КПП, разве что отсутствует пробка для заливки масла 😉 И видно что основное отличие именно в “хвосте” КПП, там где кулиса. Кстати все пробки для масла у Полонезовской КПП располагаются справа:
Так же обратите внимание на “аппендикс” внизу с просверленным отверствием, у ВАЗовских корпусов отверствие отсутствует. Впоследствии при помощи данного аппендикса будет закреплены “штаны” глушака к КПП, ибо стандартное ВАЗовское крепление установить невозможно на эту КПП. Вот на этом фото для сравнения четко видны все вышеописанные отличия:
Так же вот несколько фоток дабы наглядно понять чем отличается “хвост” этих двух КПП, да и вообще чем они отличаются внешне:
Вот ниже представлены на фото именно места, где расположены кулисы, а так же фото “вид сбоку” где хорошо просматривается разница угла наклона кулисы у ВАЗовской КПП и у Полонеза (помните фото салона Полонеза-Каро в начале статьи?) 😉
Вобщем от теории обсуждения перейдем к практике установки. Сразу скажу – в статье описываются именно нюансы возникающие при установке КПП от ПОлонеза а никак не сам процесс снятия и установки КПП как таковой – кто не в теме как снять и поставить КПП от ВАЗа – лучше вооружиться мурзилкой или опытным напарником 🙂 Кстати без напарника я бы вообще лезть не стал туда – самому неудобно это все делать 😉 Итак поехали – в связи с тем что в гараже у меня не было света, пришлось еще дома при установленной родной КПП расширить дырдочку в кузове со стороны салона при помощи болгарки. В идеале это делать при снятой КПП естессно. Вобщем фотки ДО:
А вот парочка после манипуляций с болгаркой (предварительно прикинул какой должно быть отверствие под КПП от Полонеза, так же не забудьте что ее еще нужно при установке/снятии двигать назад/вперед, так что дырдочка с небольшим запасом для данного процесса получилась 😉
После снятия ВАЗовской КПП скручиваем с нее “колокол” (он же кожух) и шпильки (Полонезовские КПП продаются без шпилек) и переставляем его на КПП от Фиата (ниже фото кожуха уже с прокладкой и слоем герметика):
А вот фото уже готовой к установке КПП от Фиата:
Забыл уточнить – у того продавца у которого я брал КПП в комплекте идет новый чехол резиновый к кулисе – если данный чехол будет дырявый, то у вас может возникнуть неприятный запах в салоне или может бросать масло из КПП, так что следите за герметичностью. Данный чехол закреплен с помощью вот такого вот “замка” как на фото:
Теперь перейдем к траверсе – траверса туда идет от ВАЗовской 5 ступки, в комплеке новая шла, а вот подушка нужна полонезовская, на выбор – б.у. бесплатно а новая 100 грн (около 12 баксов) – я взял новую. Переделки минимальны – немного не совпадают дырки крепления подушки и нужно чутка расширить отверствие дабы эта самая подушка влезла в нее. Смотрите на фото далее, на первом фото видно расил болгаркой дабы влезла подушка:
А на этом фото видно просверленные дырдочки для крепления подушки:
Теперь следующий нюанс – после того как уже начнете устанавливать КПП – поймете – траверса не встанет на штатные шпильки – она смещается на пару сантиметров назад. Я поступил так – установил КПП, прикрутилл ее к двигателю, А затем приподнял траверсу к кузову, разметил места для сверления и дрелькой их оформил. Затем два болта со стороны салона вниз, желательно с большими шайбами – и вуаля, готово! Вот как выглядит теперь крепление траверсы к кузову:
А вот как я пока прикрепил глушак к КПП при помощи “апендикса” который у ВАЗовского корпуса заглушен:
Ну а вот общий вид снизу:
Ну и еще нюанс – при установке “бороды” в салоне выяснилось что рычаг помимо большего угла наклона несколько смещен к центру:
Посему небольшой рсаспил не повредит:
Так же у полонезовской КПП достаточно сильно завален рычаг назад (по сравнению со стоковой КПП). Поэтому несколько не привычно и не совсем удобно, так же может цеплять бороду. Исправляется сие относительно несложно, нужно снять и разобрать кулису (разобрать обязательно, т.к. там пластиковые втулки), нагреть место, где она загибается горелкой докрасна и методом кувалдометра или больших тисков изменить угол наклона до оптимального для вас. Я выбрал нечто среднее между стоковым и фиатовским, мне с моим ростом 189 см. очень удобно 🙂 Ставим бороду на место и наслаждаемся. Вроде бы все. Если еще какие нюансы вспомню – распишу. Обсудить статью можно на форуме, там же задать вопросы! Удачи на дорогах!
Загрузка...
