Замена тормозных колодок ауди а6

Замена передних тормозных колодок
Audi A6 C5. Шасси. Тормозная система

Краской отметьте положение передних колес по отношению к ступицам. Это необходимо для повторной установки колес в исходное положение, в результате чего сохраняется их балансировка. На автомобиле стоящем на колесах, отпустите болты крепления передних колес. Поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите на подставках, отвинтите болты и снимите передние колеса.

Внимание. Обязательно производите замену всех колодок на одной оси автомобиля, даже если границы износа достигла только одна колодка. Если тормозные колодки будут устанавливаться повторно, перед снятием их необходимо промаркировать.

Лезвием отвертки с наружной стороны суппорта снимите фиксирующую пружину (см. рис. 11.3).

Снимите верхний и нижний пылезащитные колпачки, закрывающие головки направляющих пальцев (см. рис. 11.4).

Вывинтите оба направляющих пальца из суппорта (см. рис. 11.5).

Поднимите суппорт с внутренней колодкой и мягкой проволокой, подвяжите его к передней стойке, при этом суппорт не должен висеть на тормозном шланге, а также натягиваться или перекручиваться.

Снимите с держателя суппорта внешнюю тормозную колодку.

Снимите с поршня суппорта внутреннюю тормозную колодку.

Внимание. Не нажимайте педаль тормоза при снятых тормозных колодках, так как в противном случае поршень будет выдавлен из суппорта.

Ветошью и спиртом очистите пыль и грязь с опорной поверхности и места установки колодки в суппорте. Не пользуйтесь растворителями, содержащими минеральные масла и остро заточенные инструменты.

Если колодки пригодны к дальнейшей эксплуатации, очистите их, используя проволочную щетку и ветошь.

При установке новых тормозных колодок удалите защитную пленку с поверхностей внешних тормозных колодок.

Проверьте тормозной диск на наличие трещин, особенно вокруг отверстий под болты крепления колеса, а также на наличие износа или механических повреждений и, при необходимости, перешлифуйте его при условии, что толщина диска после обработки будет в пределах нормы.

Измерьте толщину тормозного диска.

Проверьте пылезащитный чехол поршня суппорта на отсутствие трещин. В противном случае немедленно замените чехол, так, как в грязи проникшая в цилиндр нарушает герметичность суппорта. Для выполнения этой работы необходимо разобрать суппорт.

Внимание. При сильном износе тормозных колодок, проверьте плавность хода поршня в цилиндре суппорта. Для этого вставьте в суппорт деревянный брусок и попросите помощника медленно нажимать на педаль тормоза. Поршень должен легко выходить из цилиндра суппорта и также легко входить в него. Следите, чтобы поршень не до конца выходил из цилиндра. При тяжелом ходе поршня необходимо отремонтировать суппорт.

При установке новых тормозных колодок, специальным приспособлением, вдавите поршень в суппорт (см. рис. 11.6). Для вдавливания поршня в суппорт можно использовать деревянный стержень или ручку молотка. При этом следите, чтобы поршень не перекосился, и поверхности поршня и пылезащитного чехла не были повреждены.

Внимание. При вдвигании поршня тормозная жидкость вытесняется из тормозного цилиндра в пополнительный бачок, поэтому постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, а при необходимости, откачайте из бачка ее небольшое количество.

Указания по безопасности

При откачивании тормозной жидкости используйте деаэрационный баллон или пластиковую бутылку, которые предназначены только для работы с тормозной жидкостью. Тормозная жидкость ядовита, поэтому ее нельзя отсасывать ртом через шланг Для этого используйте сильфон. После замены тормозных колодок уровень тормозной жидкости в пополнительном бачке не должен превышать метку «МАХ», так как при нагреве объем тормозной жидкости возрастает. Вытекающая лишняя тормозная жидкость попадает на главный тормозной цилиндр, разрушает лаковое покрытие и способствует образованию коррозии.

Установите внутреннюю колодку на суппорт, при этом пружинная скоба должна установиться в выемку поршня (см. рис. 11.7). На внутренней тормозной колодке с пружиной имеется стрелка, которая должна совпасть с направлением вращения тормозного диска при движении автомобиля. При неправильной установке тормозной колодки при торможении может появиться посторонний шум.

Снимите защитную пленку с внешней тормозной колодки.

Установите внешнюю тормозную колодку на держатель суппорта, при этом не повредите липкий слой с обратной стороны колодки.

Установите суппорт с внутренней колодкой на держатель суппорта. Ввинтите направляющие пальцы суппорта и затяните их моментом 25 Нм.

Установите оба пылезащитных колпачка закрывающие направляющие пальцы суппорта.

Установите фиксирующую пружину на суппорт.

Внимание. После установки пружина должна сжиматься под держателем суппорта. При неправильной установке пружины внешняя тормозная колодка не происходит автоматическая регулировка зазора колодок в результате их износа, так что ход педали может увеличиться.

Нанесите тонкий слой смазки на буртик, центрирующий диск колеса. Установите колесо, совместив ранее нанесенные метки, и закрепите его болтами. Опустите автомобиль на землю и затяните болты крепления колеса моментом 120 Нм.

Внимание. Несколько раз нажмите педаль тормоза, чтобы тормозные колодки прижались к тормозному диску.

Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доведите его до нормы.

Соблюдая осторожность, дайте приработаться новым тормозным колодкам к тормозному диску. Для этого несколько раз затормозите автомобиль со скорости 80 км/ч до скорости 40 км/ч. В промежутках между торможениями дайте возможность тормозам охладиться.

После установки новых тормозных колодок избегайте резкого торможения в течение первых 200 км пробега автомобиля.

Рис. 11.8. Передний тормозной суппорт с двумя поршнями НР-2
1 – тормозной диск,
2 – держатель суппорта,
3 – держатель (линия)
4 – шайба,
5 – болт с ребристым основанием головки, 190 Нм,
Перед ввинчиванием очистите ребристое основание головки болта.

6 – фиксирующая пружина,
Не снимается, а только перемещается в сторону.

7 – фиксатор,
8 – электрический разъем,
9 – тормозной шланг,
10 – болт, 25 Нм,
11 – кронштейн,
12 – тормозной трубопровод,
13 – тормозные колодки
Левые и правые тормозные колодки имеют различное исполнение.

vw audi skoda seat

Информация о ремонте автомобилей Volkswagen AG с фото.

На ТО дилер сказал, что пора менять колодки. Износ 95%. А я как раз недавно купил их, но забыл прихватить с собой на ТО, ведь датчик износа подло молчал. И решил я еще немного поездить на старых. Буквально через неделю загорелся сигнализатор износа колодок. Порадовало то, что датчик все-таки работает. А я уже сомневался.

Не порадовало то, что я перепутал и купил задние колодки вместо передних. Датчик износа колодок уже 3 дня досаждал мне своими сообщениями. На оригинале задних колодок была надпись TRW и красовался логотип Ауди.
Так как я человек ленивый и ехать куда-то на сервис мне лень, решил сделать сам и купить колодки. Заказал с доставкой на дом, только уже TRW и гарантированно передние. Для Ауди задние колодки делает TRW, передние либо Textar либо TRW. Кому выпадет фортуна. Я бы ставил TRW. Обе фирмы хорошие и известные, но так как тормозная система TRW, их и взял. Лучше всего брать колодки и диски одной фирмы. Это правило.

На родных оригинальных колодках стоял тот же TRW, только от высоких температур не осталось даже маркировок, кроме еле заметного лазерного сечения логотипа Ауди на металле колодки . Логотипы наносят также на часть наклейки из огнеупорного синтетического материала, которая так угорела, что и производителя определить уже невозможно.

Итак, сам процесс замены. Процесс замены немного сложнее чем на более простых машинах. Сложнее только, пожалуй, на двупоршневых тормозных суппортах Ауди А8.

Откручиваем крышку бачка с тормозной жидкостью. Чуть вынимаем крышку, но не снимаем.

Снимаем колесо, снимаем отверткой скобу на суппорте.

Тянем вниз из направляющей контакт разъема датчика износа колодок. С ним придется повозиться. Датчик только один на левом суппорте.

Вот так выглядит новый. На нем пистон.

Вставляем отвертку в верхнюю часть разъема, щелчок. Вынимаем разъем.

Здесь он уже снят, но на фото показано как вставлять отвертку. Будьте аккуратны. Он снимается легко. Не переусердствуйте, а то сломаете.

Откручиваем 2 болта на 13

Чтобы снять суппорт вынимаем оба болта на 13 и оттягиваем от себя направляющие с резиновыми манжетами куда закручивались болты.

Суппорт снимается полностью!
Подцепляем толстыми, плоскими отвертками.

Его можно не подвешивать на веревочке к стойке. Он аккуратно кладется прямо на тормозной диск.

Вынимаем старые колодки.

Далее мы должны отжать тормозной поршень, иначе не вставятся новые колодки.
Теперь фото того как не нужно делать, так как это не поможет.
Отверткой поршень не отжать. Отверткой можно только на простых машинах. Здесь усилие у поршня очень большое.

Вот, что я нашел из подручных средств. Разводной ключ для труб. Одел его в перчатку и стал отжимать поршень назад. Еще немного жал и баллонным ключом.
Если будете менять сами, купит маленькие тиски. Посмотрите выше на фото и подберите нужную ширину. Отжатие поршня заняло больше времени чем все остальное.

Вот так это выглядело. Скажу сразу, усилие очень сильное. Не ожидал. Берите тиски. Главное оберните в тряпку, чтобы не повредить поршень. Хотя если его поцарапаете, то ничего страшного не случится. Главное не порвите резинку, что, правда, маловероятно.

Вставляем новые колодки. Те, что с лепестками вставляем в тормозной поршень. Внешнюю колодку вставляем в круглый паз.

Берем из коробки с колодками новый датчик износа. Сначала вставляем в паз на рычаге датчик от колодок, а не сам белый разъем. Затем уже соединяем его с белым разъемом до щелчка.

На этом фото кабель от подключенного разъема (посередине) с одной стороны. С другой стороны он же, но с датчиком износа колодок на конце. Слева от кабеля резиновая застежка, чтобы кабель не болтался. Кладем кабель в застежку и застегиваем на кнопочку. Как пуговицу на рубашке.

Разъем на другой части подсоединяем к колодке через окошко в суппорте. Там легко, разберетесь. Просто втыкаете его до щелчка. Или потренируйтесь до установки колодок.

Одеваем назад суппорт, отжимая от себя резиновые направляющие 2 болтов для фиксации суппорта. Закручиваем 2 болта на 13.
Одеваем скобу. Сначала верхний и нижний край, потом, нажимая, тянем середину до щелчка.

Вот так выглядят родные, лысые и угоревшие колодки. Впрочем, любые колодки будут так выглядеть через 2-3 тыс. км интенсивной езды. Еле различима лазерная перфорация.

Да! Колесо не забудьте поставить Когда колодки на обоих колесах поменяны. Снимаем с домкрата, закручиваем крышку бачка с тормозной жидкостью. Прокачиваем педаль тормоза, чтобы она стала твердой.
Кто хоть раз менял колодки на жигулях, поменяет и тут. Правда тут немного сложнее. Нужно отметить, что штатный домкрат Ауди очень удобный, не ожидал. На нем специальный паз для выемки в пороге. Очень удобно монтировать.

Ну, и напоследок. Как выглядят колодки оригинал.

Синяя пленка снимается, если что.

Как выглядят TRW

Как выглядят Textar

Найдите хотя бы пару отличий

Дополнение к обсуждению ниже.
Лично я вообще не автомеханик и вообще максимально далек от автосервиса, хотя понимаю как делаются многие работы.
По поводу отжатия тормозного поршня. Чтобы не было колхоза как у меня и, увы, как в большинстве автосервисов, когда поршень отжимают монтировкой. Есть такая приблуда для отжима поршня. Если у вас много сил, то, конечно, жмите сами. Либо купите вот такую. По сути те же тиски, о которых я предполагал выше. Лично я себе куплю Более того, есть приблуды, которые крутят тормозной поршень. Это для задних колодок для суппортов, которые крутятся.

Стоят от 700 до 1,5 тыс рублей, в зависимости от набора.

Универсальные для переда и зада (вкручивание)

Вот такие, например. Поиском ищите: приспособления для разжатия (вдавливания, сведения) тормозных цилиндров. И для задних, там где ввинчиваются, — приспособление для ввинчивания тормозных цилиндров.

Или вот такие, но для передних.
Вот это я понимаю. По мне. Брутально.

Как заменить задние тормоза (колодки, диски) Ауди А6 С5

Всем привет. Решил выложить пост, в котором детально расскажу про замену задних тормозных колодок и дисков на Audi A6 C5 (кузов седан).

Данную процедуру я затеял в связи с тем, что чуть ранее задние колеса перестали растормаживаться, ручник не работал, колодки быстро изнашивались и происходил постоянный нагрев колес.

Как мне удалось вернуть к жизни задние суппорта и ручной тормоз я рассказал в статье Переборка заднего суппорта на Ауди А6 С5, а сейчас покажу, как заменить предыдущие детали (колодки и диски) на новые.

На что следует обратить внимание перед заменой:

• на соединения всех узлов тормозной системы
• визуальную целостность шлангов, чтобы не было трещин
• направляющие пальцы (должны свободно перемещаться)

Внимание! Тормозные диски и колодки меняются парами, то есть если решили поменять детали с одной стороны, обязательно их меняем и с противоположной.

Итак, приступаем к замене:

Первым делом вы должны обзавестись запчастями, в моем случае я купил колодки и диски фирмы Textar, так как на форумах отзывы о них положительные и цена более менее доступная.

Ослабляем болты заднего колеса, домкратим автомобиль, затем отворачиваем больты и снимаем колесо.

Откручиваем направляющие пальцы суппорта. Их держат два болта на 13, один сверху, другой снизу скобы суппорта. Если болты будут проворачиваться, тогда их удерживайте другим ключом на 15.

Теперь можно легкими покачиваниями снять тормозной суппорт фирмы Lucas.

Отведите суппорт в торону, зафиксируйте и снимите задние колодки. Лично мои были в плачевном состоянии.

Далее надо снять тормозной диск. Если он у вас прикипел к ступице, тогда возьмите молоток и без фанатизма обстучите диск, он должен будет сойти с места.

Снимаем диск, для чего его просто выводим аккуратно из-под скобы суппорта.

Одеваем новый диск, учтите что он покрыт специальной смазкой, которую не надо вытирать, так что особо не трогайте его грязными пальцами. Также ставим новые колодки, предварительно сняв с них специальные наклейки.

Теперь самое сложное, надо одеть суппорт, но так как колодки и диск новые, то придется в крутить поршень в суппорт, дабы увеличилось расстояние для замененных деталей.

Для этого поршень в задних суппортах надо вкручивать, но ни как не вдавливать. Делается это очень просто с помощью спец инструмента, но если такового нет в наличии, подойдет и обычный ключ с болгарки.

Собираем все в обратной последовательности. Обычно для шпилек суппорта в комплекте с колодками идут новые болты, не забудьте их поставить.

Вот результат моей работы меньше чем за час работы с перекурами. 🙂

Одеваем колесо, закручиваем болты и делаем пробную поездку, убеждаемся что колеса не клинит и колодки равномерно прижимает к диску.

Рекомендую первые 100 км сильно не налегать на тормоза, так как задним колодкам и дискам надо притереться.

Если вы что-то не поняли или я плохо все показал на фото, тогда настоятельно советую посмотреть мое видео по замене задних дисков и колодок в Ауди А6 С5.

На этом у меня все. Уверен, что у вас тоже все получится, ведь там нет ничего сложного. Пока!

Колодки Audi A6 + сканер = замена

Чем отличаются задние колодки Audi A6 от автомобилей попроще? По сути – ничем, а по факту без сканера их поменять по-человечески не получится. Немец в данном случае проверяет сумму остатка денежных средств на кредитной карточке и молча едет в сервис, а русский либо следует примеру немца, либо берёт ноутбук, покупает китайский клон диагностической головы, скачивает с торрентов программное обеспечение VAS-PC или ODIS, дружит всё это между собой и прямо на улице во дворе производит процедуру. Давайте сломаем законопослушным гражданам европейского союза остатки стереотипов и покажем, что мы весьма коварны, двояки и загадочны. Мы будем параллельно рассматривать оба встречающихся варианта отечественного обслуживания.

Дано:

• Автомобиль: Audi A6
• Год выпуска: 2014
• Модельный год: 2014
• Двигатель: CDNB (2.0 л., 1984 куб. см., 179 л.с.)
• Особенности ДВС: Бензин, цепь ГРМ, впрыск FSI с турбонагнетателем
• Коробка передач: NDL (вариатор oAW)
• Дифференциал Quattro: Нет
• Преселективная КПП-робот DSG: Нет
• Пробег: 83 000 километров

Первым делом при заезде в сервис автомобиль защищают чехлами. Так положено, так правильно и приятно. При самостоятельном ремонте мысль о чехлах вообще не возникает, да и зачем, работаем-то мы снаружи с колёсами, при чём тут салон вообще?

Чехлы – основа приёмки автомобиля

Audi весьма толково защищает колёсные болты декоративной накладкой, в условиях наших зим с реагентами на дорогах они очень даже кстати. Сервис снимает их при помощи съёмника, но правильно выгнутая проволока в ровных руках работает так же.

Весьма актуальная защита для наших дорог

Задние тормозные колодки Audi A6 нельзя просто так взять и вытащить из скобы, перед этим нужно привести механизм стояночного тормоза в сервисное положение. Есть, конечно, умельцы, которые берут монтажку побольше и применяют силушку богатырскую, но это откровенная дикость, ещё не отмершая до конца.

Нельзя просто так взять и отжать колодки

Совершенно не важно каким ПО вы будете добиваться результата, лишь бы всё было сделано по регламенту. Как только механизм займёт крайнее положение, можно приступать к демонтажу суппорта.

Немец предпочтёт оригинал, а многие наши соотечественники согласятся на немецкий заменитель, это уже вопрос предпочтений. Тут важно лишь одно: обязательно установить все запчасти из комплекта, даже если старые кажутся вроде бы целыми. Это касается и болтов, и датчиков износа, и пружин фиксаторов, под которые нужно нанести немного литиевой смазки в месте их прилегания к скобе.

Задние колодки Audi A6

При сборке обращаем внимание, чтобы не было перекручивания ни тормозного шланга, ни провода датчика износа колодок, равно как и касания ими корпуса автомобиля. По окончанию работ пару раз сильно выжимаем педаль тормоза, накидываем колесо и производим процедуру сведения стояночного тормоза.

Немного терпения и можно ехать

Как видите, заменить задние колодки Audi A6 можно и самостоятельно, лишь бы был навык и подходящий инструмент. Без разведения стояночного тормоза иногда получаются дикие оказии, когда автомобиль приезжает с заклинившими задними колёсами. И это в Москве, где особых проблем с сервисами не наблюдается.

Вся процедура занимает 48 минут. Стоимость работ, запчастей и расходных материалов составила 4070 рублей.