Замена сайлентблоков ниссан патфайндер

Замена шаровой заднего рычага Патфайндер R51

Смотрите также

ТОП-3 производителей шаровых опор по версии PartReview

21 23 45k

Как проверить шаровую опору

29 0 41k

Неисправность шаровой

29 0 15k

Подвеска

0 0 37k

На Nissan Pathfinder R51 двигатель 2.5 dCi 4WD 2011 г.в. в задней части с левой стороны, при движении, появился стук. Было принято решение проверить задний мост на стенде испытания подвески. Диагностика показала люфт шаровой опоры заднего левого нижнего рычага.

Какую заднюю опору шаровую установить на Патфайндер R51?

Производитель не предполагает отдельную замену шаровой опоры (оригинальный артикул 40160EB310) и поставляет только рычаг в сборе. Поэтому чаще всего выбирают аналоги.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
NISSAN (рычаг задней подвески в сборе)	551A1-EA500	13200
Аналоги
Febest	0220-R51RLOW	1000
TRW	JBJ744	1600
Asva	0220-R51RD	1600

В данном случае устанавливаем запчасть аналогового производителя Febest с артикулом 0220-R51RLOW. Деталь посредственного качества, пользуется популярностью среди автовладельцев, так как самая доступная.

Какие инструменты нужны при замене задней шаровой опоры Pathfinder 3?

Подъемник;
Пневмогайковерт;
Шестигранная головка на 21, 19, 14 мм;
Рожково-накидной ключ на 21 (2 шт);
Разжим для стопорных колец;
Наставка;
Молоток;
Пресс;
WD-40;
Трещотка большая.

Как заменить заднюю шаровую опору на Патфайндер R51?

Открутить гайку крепления шаровой опоры к кулаку — ш.головка на 21 мм;
Открутить 2 болта крепления рычага подвески к подрамнику — два ключа на 21 мм;
Снять стабилизатор задний — ш.головка на 14 мм;
Вытащить развальный болт — ш.головка на 21 мм;
Открутить верхнее крепление стойки стаба — ш.головка на 19 мм;
Демонтировать крепление заднего амортизатора к рычагу — ш.головка на 19 мм;
Снять рычаг подвески;
Разжать стопорное кольцо шаровой опоры;
Выбить шаровую опору из рычага подвески — наставка, молоток;
Сравнить старую и новую детали;
Поставить новую шаровую опору;
Запрессовать или забить (наставка, молоток);
Установить стопорное кольцо;
Собрать в обратном порядке.

Момент затяжки:

Амортизатор заднего моста — 115-135 Nm;
Колесо — 113 Nm;
Задний нижний поперечный рычаг подвески заднего моста на поворотном кулаке — 115-135 Nm;
Задний нижний поперечный рычаг подвески заднего моста на кузове — 104 — 124 Nm;
Стойка стабилизатора заднего к нижнему рычагу подвески заднего моста — 100 Nm;

Поднимаем автомобиль на подъемнике. Откручиваем болты крепления левого заднего колеса шестигранной головкой на 21 мм с пневмогайковертом. Снимаем колесо.

Находим крепление шаровой опоры нижнего левого рычага подвески заднего моста к кулаку.

Шестигранной головкой на 21 мм с большой трещоткой откручиваем гайку крепления шаровой опоры к кулаку.

Находим крепление нижнего левого рычага подвески заднего моста к подрамнику. Он фиксируется двумя болтами.

Откручиваем первый болт рожково-накидным ключом на 21 мм, а вторым ключом придерживаем крепление, чтобы не прокручиваелось.

Повторяем процедуру со вторым болтом крепления рычага к подрамнику. Болты не вынимаем.

Необходимо демонтировать задний стабилизатор для того, чтоб выкрутить развальный болт. Откручиваем крепление стабилизатора шестигранной головкой на 14 мм с трещоткой большой.

Снимаем стабилизатор задний. Выкручиваем развальный болт шестигранной головкой на 21 мм.

Шестигранной головкой на 19 мм откручиваем крепление стойки стабилизатора.

Откручиваем крепление амортизатора заднего к рычагу подвески шестигранной головкой на 19 мм.

Расклиниванием крепление шаровой опоры к кулаку зубилом или отверткой, опускаем рычаг.

Вынимаем болты крепления рычага подвески к подрамнику. Снимаем его.

Разжимом для стопорных колец разжимаем стопорное кольцо.

Снимаем стопорное кольцо.

Наставкой и молотком выбиваем старую шаровую опору с посадочного места рычага.

Снимаем шаровую опору.

Сравниваем новую и старую шаровые опоры. Устанавливаем новую шаровую в ее посадочное место на рычаге подвески и запрессовываем или забиваем молотком с наставкой.

Ставим стопорное кольцо. Собираем все в обратном порядке. Опускаем автомобиль и ставим его на яму. Два болта крепления рычага подвески к подрамнику затягиваем на яме.

Обслуживаем Nissan Pathfinder

Раскроем секреты обслуживания «Ниссана-Пасфайндер», а заодно оценим трудоемкость работ.

Nissan > Pathfinder

Nissan Pathfinder

ШАГОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Подопытный автомобиль оснащен дизельным двигателем YD25 (2,5 л) и 5-ступенчатым автоматом, — это, пожалуй, самая популярная комплектация «Пасфайндера».

Nissan Pathfinder

Подкапотное пространство скомпоновано удачней, чем на более редких вариантах с 3-литровым дизелем V9X или бензиновым VQ40: доступ ко всем резервуарам и деталям, требующим регламентной замены, здесь вполне приемлемый. Не считая тормозного бачка, прикрытого в ранних версиях пластиковой накладкой. Любоваться ею под капотом некому, а пользы — ноль, поэтому после рестайлинга завод ее упразднил. И правильно: визуальный контроль за уровнем жидкости куда важнее дизайнерского изыска.

Читать еще: Рено лагуна замена сайлентблоков задней балки

Накладка двигателя сохранена, хотя тоже мешает обслуживать машину. В частности, менять масло. Дело в том, что отверстие под заливную горловину выполнено в виде воронки, собирающей на дне всякий мусор. Чтобы тот не осыпался в мотор при отвертывании крышки, советуем предварительно снять накладку, вывернув два болта в передней части и сдернув заднюю часть с резиновых буферов.

Тогда и доступ к масляному фильтру будет проще. Если тот не пойдет от руки, работаем съемником. Годится даже цепной, места для маневра хватает, но лучше чашка или трехпалый «краб». Последним в сборке с удлинителем 300–400 мм пользуются дилеры, признав его самым удобным.

Доступ к топливному фильтру отличный — он под капотом на самом видном месте. Для замены отсоединяем трубки напорной магистрали и обратки, после чего распускаем болт хомута кронштейна. После установки нового фильтра удаляем воздушные пробки: подсоединяем все магистрали на прежнее место, за исключением трубки к ТНВД, и, словно эспандер, сжимаем специально предусмотренную грушу под фильтром, дожидаясь, пока не потечет топливо без воздушных пузырьков. Только учтите, что штуцер смотрит прямо на вас, — постарайтесь не облиться соляркой.

Свечи накаливания служат долго, но рано или поздно их придется менять. Разъем снимаем, ухватившись за удобный прилив (стрелка). Сама свеча белеет правее и чуть ниже.

Свечи накаливания дизелей обычно служат долго, а если придется менять, затруднений не будет: доступ к ним при снятой пластиковой накладке двигателя очень даже неплох. Свечи — под высокую торцевую головку «на 10».

Поликлиновых ремней два. Верхний, более широкий, оснащен автоматическим натяжителем, поэтому с настройкой не ошибетесь. Обязательно проверьте ролик! Порой люфт появляется даже при мизерном пробеге и досрочно убивает ремень. Натяжение нижнего ремня регулируем вращением ходового винта, предварительно ослабив гайку ролика. Тут требуется навык.

ПО-ПЛАСТУНСКИ

Масло в агрегатах трансмиссии рассчитано на весь срок службы, однако менять его иногда приходится. С редукторами мостов, МКП и раздаткой все привычно: сливаем отработку через нижние пробки, а свежее заливаем через боковые, они же контрольные. У непрогретого автомобиля, стоящего на ровной площадке, уровень должен быть по срезу этих контрольных отверстий.

Масло в автомат заливаем через трубку щупа, им же контролируем уровень. На коробках последних версий щуп упразднили, поэтому из-под капота масло уже не проверишь. Да и заменить его сложнее. Сперва сливаем отработку через большую пробку в поддоне картера, а затем, ввернув пробку на место, вывертываем другую, маленькую. За ней мерный стаканчик, через верхний срез которого и надо подать свежую порцию в объеме, на пол-литра большем слитого. Для этого понадобится штуцер-переходник с резьбой, как на пробке (и вместо нее вкручиваемый), или хотя бы втулка с контргайкой. Надев на переходник подходящий шланг, подаем масло под давлением. Лучше шприцем, но можно просто вывести другой конец шланга повыше под капот и, надев на него воронку, заливать самотеком. А чтобы лилось веселее, подогреть до 40–50 ºС. Влив порцию, как можно проворней (чтобы потерять минимум масла) меняем переходник на пробку.

Сливная пробка 5‑ступенчатого автомата нового образца показана красной стрелкой, а заливная — зеленой. Крестовины карданных валов без пресс-масленок.

Остается пустить двигатель, прогреть его до рабочей температуры, перевести рычаг по всем позициям с небольшой задержкой в каждой из них и, оставив в положении Р («паркинг»), вновь спуститься на землю и вывернуть малую пробку. Излишки сольются. Но сомнения в безупречности действий, когда знаешь дилерскую технологию, останутся: как убедиться, что температура масла была при этом 40 ºС, как требует официальный регламент? Мастера проверяют температуру фирменным сканером, а без него надежда лишь на чутье.

С заменой антифриза тоже не все однозначно. На старых версиях в нижнем бачке радиатора была удобная сливная пробка, а после рестайлинга ее не стало. Жидкость предстоит сливать, отсоединив нижний патрубок. Появился риск облиться и отравить землю ядовитым этиленгликолем, вдобавок для доступа к патрубку нужно будет снять силовую защиту моторного отсека и пластиковую накладку «юбки» бампера, вывернув массу крепежа. По совокупности статей и снижаем оценку.

ГЛАЗАМИ СЛЕДОПЫТА

Добраться до фар для замены лампочек сложнее справа — мешает аккумулятор. Его лучше снять, чтобы не ободрать руки. Вот теперь доступ свободен, но не спешите радоваться: если габаритку и поворотник легко замените, то с лампой Н4 ближнего-дальнего света провозитесь — очень уж туга посадка клемм колодки на ответные выводы. Даже специалисты порой до получаса ломают пальцы, пытаясь снять разъем, хотя при этом помогают себе шлицевой отверткой (орудовать ею надо умеючи, дабы не повредить защитный резиновый чехол секции).

Читать еще: Замена сайлентблоков на ваз 2112

И сзади без отвертки не обойтись. А ведь лампочки, влияющие на нашу с вами безопасность, должны заменяться одним движением руки! Однако с фонарями все же проще: нужно вывернуть два самореза и вынуть корпус с направляющих фиксаторов, сместив его назад. Хватка этих фиксаторов вполне умеренная.

В третьем, дополнительном «стопе», как и в повторителях поворотников на зеркалах, применены светодиоды. Учитывая их долговечность, менять, возможно, и не придется.

Самым непродуманным изделием светотехники оказались противотуманные фары. Для замены ламп понадобится вывернуть колесо и, удалив крепеж, отогнуть подкрылок. Конечно, встречались решения и хуже, но что мешало сделать конструкцию более красивой — предусмотреть в подкрылках съемные заглушки или отстегивающиеся клапаны-карманы?

С лампой Н11 противотуманной фары лишь на фото все просто. За кадром снятое колесо и подкрылок, освобожденный от трех точек крепежа и отогнутый в сторону.

Салонный фильтр лучше менять в тепле, поскольку предстоит снять правую боковую накладку панели приборов. А пластик, как известно, на морозе хрупок, есть риск обломить защелки. Вывернув пять саморезов бардачка, вынимаем его из панели, не забыв отсоединить разъем подсветки, после чего снимаем с направляющих блок предохранителей и получаем доступ к лючку отопителя.

С заменой тормозных колодок наверняка управитесь. Главное — не перепутать местами пластины постелей скоб и установить новые колодки в соответствии с фото.

Колодки ручника подводим вращением корончатой гайки через снятую заглушку в диске-барабане. Для компенсации удлинения тросов крутим гайку на секторе рычага ручника. Доступ к ней вызвал восторг — давненько не встречали ничего проще: нужно лишь потянуть вверх секцию подстаканников на туннеле пола. Причем без инструмента, одной лишь хваткой пальцев. Браво, «Следопыт»!

Если сравнивать нашего героя с ценовыми конкурентами из среды вседорожников, ставших в свое время участниками этой рубрики, «Пасфайндер» вполне заслуживает высокой оценки. Даже несмотря на огрехи по части замены ламп, масла в АКП и, пожалуй, неудачный доступ к салонному фильтру.

Благодарим компанию Genser на ул. Лобачевского (Москва)

за содействие в подготовке материала.