Как подтянуть ручник на киа сид

Блог Эфтель

Kia Ceed SW – чистка механизмов ручника

Kia Ceed SW – чистка механизмов ручника

Ручник забарахлил на четвёртом году езды. Уже на ТО-4 посмотрели-сказали – большой люфт рычага. Тросы проверили, сняв с крючков механизмов ручника – в порядке тросы, ходят в чехлах легко. А вот сами рычажки – стоят крепко. Вернее, их можно пошевелить-покачать, но и только. Особенность сида – закисание этих рычажков.

[В сиде всё сделано капитально. Тросики герметизированы очень хорошо. И даже рычажки эти герметизированы резиновыми чехлами, чтоб грязь не попадала в механизмы. Единственная неувязка – похоже, сэкономили на смазке этих рычажков, потому и закисают они полностью за примерно четыре года эксплуатации.]

Решить проблему довольно просто, теоретически. Снять колёса, тормозные диски, прочистить, разобрать-собрать механизм. На сервисе на Ларина предложили эту услугу, в виду длительности и трудоёмкости работ цена – три тысячи рублей. Показалось, дорого. Вроде бы работы-то – вскрыть – почистить – собрать – делов-то! Отказался тогда.

Через некоторое время люфт рычага ручника увеличился безобразно. А потому – просто подтянул тросики. Из салона. Под фетровым донышком вещевой коробки у рычага ручника есть отверстие для доступа к этим тросам. Рука практически не пролазит, ключ на 12 крутит гаечку градусов на 15 за раз. Если долго мучиться, то получается. За полчаса подтянул тросы, люфт убрал.

Мало что дало. И ручник стал тугой и неинформативный. Хоть щелчки и есть, но как-то всё не так. Очень похоже, что со страшной силой я просто растягиваю тросы, а не развожу колодки.

Конечно же, через пару недель тросы растянулись и люфт опять стал большой. Решил заняться вплотную. Тем более покупатели нет-нет да и звонят, и, если что, продавать с таким люфтящим рычагом машину в идеальном состоянии будет несколько проблематично.
Да ещё при поездках в сад на небольшой скорости стало посвистывать сзади – ещё и тормозные колодки, похоже, сточились вконец (на ТО4 заявили годность 20%).

Брат за услуги запросил аж 5 тысяч. Попробовал обратиться в местный сервис на Шохина, вроде принять согласились, но, когда уточнили, что тормоза дисковые и что придётся выбивать диски, отказались.

Попробовал сам. Под руководством брата. Колесо снял, колодки посмотрел. Эх и фигня! «20 процентов износа» . Да я бы на них ещё пару лет катался, – задние же, там и нагрузки практически не бывает! И толщина миллиметров пять-шесть, и до скрипуна ещё миллиметра два. То есть, посвистывать при езде стал не скрипун, наверняка колодки ручника уже капитально мешаются.

Однако делать нечего, тормозные колодки поменял. Раз купил. Купил колодки загодя, в местной иномарке, за 750 рублей. Колодки «FRIXA FPK01NR 011 687-842 001 [При замене не забудьте переставить со старых колодок пластинку, в которую упирается труба-поршень тормозной системы!]

Колодки меняются очень легко. Особенно, если освежить в памяти инстракшен – фото-отчёт о замене колодок (doc, *.zip архив, 620 242 байт) [].

Дальше – хуже. Снять тормозной диск не получилось никак. Если два винта под крест вывернули ударной крестовой отвёрткой, то дальше – ноль. Барабаны тормозные сидят мёртво. Обстукивание, постукивание, после выбивание сзади через деревяшку, периодически прокручивая диск, ничего не дали. Брат занят, а я . никогда не менял диски и просто не знаю силы удара. В сервисе на Ларина, при замене втулок стабилизаторов, видел, как это делается. Кувалдой, да со страшной силой. Здесь – никак на это не решился. А вдруг диски погнутся? Брат времени так и не нашёл, делать нечего – собрал всё обратно. Нужно искать сервис. Или помощь нужна – с какой силой можно бить по тормозным дискам.

День второй. Сервис на Шохина оказался весьма мелким и выбивать тормозные диски не согласился ни под каким предлогом. Тогда снова сам. Под руководством брата. Настойчиво.

Деревяшки подобрал уже в своём гараже, свежие. Молоток прихватил поздоровее. Выбивать стал решительнее – а что делать! Тщательно облил всё WD-шкой. Эффект дало. После нескольких весьма сильных ударов тормозной диск стронулся! После страгивание дело пошло легче, пять минут и диск снят.

Для облегчения снятия диска колодки ручника надо бы свести. Сразу никак непонятно, как это сделать. Реально – вынуть резиновую заглушку на тормозном диске, колесо повернуть, чтобы отверстие было точно внизу, далее плоской отвёрткой «ловить» зубья и опускать (крутить) шестерёнку вниз. Достаточно провернуть шестерню зубъев на десять. Только сначала надо понять, как там всё устроено (ниже).

Не стал всё капитально чистить. Потому что картинка там, под тормозным диском, довольно аккуратная. Слегка в пыли всё, но, в принципе, нормально. Толщина тормозных накладок ручниковых колодок – миллиметров 5-6 – это нормальная толщина для ручника.

Долго ковырялся с выниманием рычажка. Тросик необходимо снять с рычажка (предварительно вынув его из крепёжного ограничителя на колесе). Верхнюю стягивающую колодки пружинку снять. И одну колодку снять с серединного крепёжного штырька (где колодка прижимается цилиндрической пружиной) и отодвинуть максимально. После этого путём различных манипуляций рычажок вынимается.

Ось рычажка необходимо выбить (сняв фиксирующую шайбу). Почистить от ржавчины всё, хорошо смазать (лучше чёрной высокотемпературной смазкой), собрать. В норме рычажок ходит очень легко, вокруг оси.

Причина закисания рычажка – полное отсутствие смазки – экономия, скорее всего.

После сбора механизма вставляем его на место (ещё небольшая пляска с бубном), ставим колодку на место, тормозной диск, фиксируем его винтами, накидываем тросик ручника, закрепляем его и регулируем ручник.

Для регулировки прокручиваем колесо так, чтобы отверстие в тормозном диске (закрываемое резиновой пробкой) было точно напротив зубчатого регулировочного механизма, располагающегося в самом низу. Закручиваем шестерёнку до разжатия колодок (чтоб колесо было не провернуть рукой), отвёрткой, по одному зубцу, шестерню крутим вниз. Затем отпускаем колодки, открутив шестерню на четыре зубца вверх. В мануалах пишут 6 зубцов, 4-х вполне достаточно – колесо крутится легко и без задёвов. Смотрим в салоне. Никакого люфта и отличное поведение рычага ручника. В моём случае тросы таки успели растянуться – полный затяг ручника требовал 8 щелчков, а потому пришлось их подтянуть, из салона, через дно вещевой коробочки.

Кстати, верхний конец рычажка при нормальном механизме ходит миллиметров 8-10 от конца до конца. Сидит жёстко. Идёт туго (пружина там сильная, которая колодки сводит). То есть, отвёрткой с усилием давим рычажок вперёд (по движению машины, имитируем тросик), отпускаем – он тут же возвращается на место. Нигде не стоит, не задевает, не заедает. Правильная работа, короче.

Все работы заняли ровно три часа. Часа два на первое колесо (потому что некоторые вещи были непонятны) и, примерно час, – на второе колесо.

Зато ручник теперь работает идеально!
Вообще лафу сделал для покупателя. Теперь у него не осталось абсолютно никаких подводных камней – машину сделал полностью – бери и пользуйся.

Кстати, насчёт продаж авто, – коллега долго искал себе универсал для работы – возить материалы для изготовления мебели. Мою машину хоть и смотрел, но проигнорировал. Из-за цены. Купил на днях какой-то универсал, с небольшим пробегом, за 350 тысяч всего. Спросил недавно – как дела?
– Да, купил, только машина в сервисе пока. Рулевую рейку ждут.
Вот так. Зато «дёшево».

[Через месяц он «делал» двигатель, ещё через месяц коробка забарахлила. В сервисе сказали – готовь 250 тысяч за ремонт коробки! Коллега не стал их «готовить», сдал этого форда-универсала по трейд-ину, за 270 тысяч, купил маленькую шевроле, гдн-то за 500 тысяч.
Вот так. За 350 т. купил, 100 т. вложил, и через три месяца за 270 т. отдал.]

Ну, а нам, – пора заняться вплотную доведением до ума абсолютно сыромятной шкоды – заждалась уже, в гараже-то.

Удачи на дорогах!

Судя по их контенту, этому тексту релевантны статьи:

Эксплуатация и узнавание машины. Накопительное – глюки, поломки и неисправности машины. Дача второй этаж – электрика, штукатурка, утепление, вагонка, печка ОВ-70. Прививка ещё на 3 года. Украли доску, пила Интерскол ПЦБ, элипс, траст.

Ремонт айфона, урожай, непонятка с амортизаторами, замена передних стоек стабилизатора, тип Каябы назад, вторые стёкла на даче, ремонт Брауна, фонящий светильник, вторая партия досок на веранду (5400), застрял в песко-соляном зыбуне, стёкла на веранде.

Антенна и телевизор на даче, цены за сад, Интерскол, микроSD за 990 р. 10 кл. 32 гб для HTC, StepUp прочистка кондиционера, веранда начало, Nikon S5200, веранда стойки, пол и стены, фишай, гроза-усилитель, вторые стёкла, Чувашия-Ибреси, одноклассники 35, Ольгинка-Импульс, Анапа-Фея-2 Технологический отчёт.

Как подтянуть ручник на киа сид 2008

Натягивает ручной тормоз Kia Ceed ч.1

Киа Сид регулировка ручного тормоза

Как быстро подтянуть ручник на киа сид, без снятия подлокотника

Регулировка рычага стояночного тормоза. Kia ceed.

Kia Ceed. Замена тросов ручника

kia ceed brake rear

Замена задних тормозных дисков, колодок и направляющих суппорта

Как отрегулировать ручной тормоз на Киа Рио регулировка Kia Rio

Замена задних колодок и регулировка ручника Киа Церато(KIA Cerato 2007)

Замена тормозных колодок ручника

Всем доброго времени суток!

Я давно заметил, что ручник держит машину мягко говоря очень плохо. И вот дядя пригнал мне машину для мелкого ремонта и я решил, что раз уж начал делать, то и это заодно захватить нужно. Процедура подтяжки простая, но осложняется тем, что в подлокотнике (через который собственно и происходит подтяжка) очень мало места. Для подтяжки нужно закрутить регулировочную гайку ключом на 12. Я где то читал, что по “госту” ручник должен блокировать колёса на 6 щелчке, я так и сделал, получилось что машина начинает тормозить на 4 щелчке, а в “юз” колёса идут на 6.

В процессе эксплуатации Киа Сид многие автолюбители сталкиваются с тем, что ослабляется ручной тормоз. Поскольку, автомобиль не «свежий», то это может случить в любой момент, что повлияет на безопасность, поскольку плохо рабочий стояночный тормоз может привести к тому, что транспортное средство покатится и создаст массу неприятностей не только владельцу.

Видеоматериалы

Видео поведает о процессе подтяжки стояночного тормоза, а также расскажет, как правильно это сделать

Процесс подтяжки

Для подтяжки ручника не обязательно обращаться в автосервис, что сохранить владельцу автомобиля не только деньги, но и нервную систему. Чтобы подтянуть трос стояночного тормоза на Киа Сид достаточно вооружиться плоской и крестообразной отвёрткой, а также ключами размером 10. Рекомендуется запастись ещё удлинённой головкой на 10, которая поможет добраться в труднодоступное место.

Итак, после того, как владелец транспортного средства вооружился инструментарием, приступаем к выполнению поставленной задачи:

Снимаем автомобиль со стояночного тормоза и ставим противооткаты под колёса.

Открываем подлокотник, убираем коврик и находим два болта, которые необходимо открутить. Тут как раз и понадобится удлинённая головка на 10.

Теперь необходимо удалить центральную облицовку тоннеля. Здесь понадобится плоская отвёртка, чтобы поддеть все заглушки, а крестообразной все раскрутить.

После этого, находим под ручником регулировочный винт троса. Откручиваем контргайку. Обычную гайку подкручиваем на 3-4 витка.

После этого закручиваем контргайку и затягиваем механизм. Ручник должен защёлкиваться на 4-6 зубцов. Затягиваем ручной тормоз и пробуем поехать. Если автомобиль стоит, то собираем все, как было. Если транспортное средство двигается, то стоит еще подтянуть регулировочную гайку.

Проблемы, с которыми можно столкнуться

Единственная проблема, которая преследует многих владельцев Киа Сид — это слизывание резьбы гайкой при подтяжке. В данном случае, приходится менять весь трос, поскольку дальнейшая затяжка невозможна. Рекомендуется при выполнении операции, делать её очень аккуратно, чтобы не «слизать» резьбу.

Вывод

Выполнить подтяжку стояночного тормоза на Киа Сид достаточно просто и легко собственными руками. Так, занимает вся операция, вместе с разборкой, все лишь 20-30 минут, если не возникнет конфузов, вроде «слизанной» резьбы троса ручника.