Paradiz-nt.ru

Антифриз для митсубиси лансер 10

АНТИФРИЗ MITSUBISHI LANCER X CY/ZA СЕДАН

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора антифриз Mitsubishi Lancer X CY/ZA Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр – дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска антифриз

Двигатель: объем – 1.5 л., мощность – 109 л.с., тип – бензиновый, модель – 4A91. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2012

Двигатель: объем – 1.5 л., мощность – 109 л.с., тип – бензиновый, модель – 4A91. Привод: передний. Год выпуска: 2010-2012

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 117 л.с., тип – бензиновый, модель – 4A92. Привод: передний. Год выпуска: 2010-2012

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 140 л.с., тип – бензиновый, модель – 4B10. Привод: передний. Год выпуска: 2010-2012

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 140 л.с., тип – бензиновый, модель – 4B10. Привод: передний. Год выпуска: 2009-2012

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 143 л.с., тип – бензиновый, модель – 4B10. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2012

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 143 л.с., тип – бензиновый, модель – 4B10. Привод: передний. Год выпуска: 2010-2012

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 146 л.с., тип – бензиновый, модель – 4B11. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2010

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 147 л.с., тип – бензиновый, модель – 4B11. Привод: передний. Год выпуска: 2009-2012

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 150 л.с., тип – бензиновый, модель – 4B11. Привод: передний. Год выпуска: 2013-2012

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 150 л.с., тип – бензиновый, модель – 4B11. Привод: полный. Год выпуска: 2013-2012

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 154 л.с., тип – бензиновый, модель – 4B11. Привод: передний. Год выпуска: 2009-2012

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 154 л.с., тип – бензиновый, модель – 4B11. Привод: полный. Год выпуска: 2007-2012

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 155 л.с., тип – бензиновый, модель – 4B11. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2012

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 160 л.с., тип – бензиновый, модель – 4B11. Привод: передний. Год выпуска: 2009-2012

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 160 л.с., тип – бензиновый, модель – 4B11. Привод: полный. Год выпуска: 2013-2012

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 241 л.с., код – CY4A, тип – бензиновый, модель – 4B11 T/C. Привод: полный. Год выпуска: 2008-2012

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 295 л.с., тип – бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2011-2012

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 295 л.с., код – CZ4A, тип – бензиновый, модель – 4B11 T/C. Привод: полный. Год выпуска: 2008-2012

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 301 л.с., тип – бензиновый, модель – 4B11 T/C. Привод: полный. Год выпуска: 2008-2012

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 329 л.с., тип – бензиновый, модель – 4B11FQ30. Привод: полный. Год выпуска: 2008-2012

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 294 л.с., тип – бензиновый. Привод: полный. Год выпуска: 2011-2012

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 340 л.с., тип – бензиновый. Привод: полный. Год выпуска: 2014-2012

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 359 л.с., тип – бензиновый, модель – 4B11FQ60. Привод: полный. Год выпуска: 2008-2012

Двигатель: объем – 2.4 л., мощность – 170 л.с., тип – бензиновый, модель – 4B12. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2012

Двигатель: объем – 2.4 л., мощность – 170 л.с., тип – бензиновый, модель – 4B12. Привод: полный. Год выпуска: 2011-2012

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 116 л.с., тип – дизель, модель – 4N13. Привод: передний. Год выпуска: 2010-2012

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 150 л.с., код – CY9A, тип – дизель, модель – 4N13. Привод: передний. Год выпуска: 2010-2012

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 140 л.с., тип – дизель, модель – BWC. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2012

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Замена охлаждающей жидкости Lancer X

Согласно рекомендации завода-изготовителя охлаждающую жидкость первый раз следует заменять через 96 тыс. км пробега или 4 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше), далее – каждые 48 тыс км (2 года)

Вам потребуются, охлаждающая жидкость, чистая тряпка, емкость для сливаемой охлаждающей жидкости вместимостью не менее 7л.

Предупреждения

Применяйте охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля (антифриз). Заменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при работе с ней.

При пуске двигателя пробки радиатора и расширительного бачка должны быть закрыты. Заворачивайте пробку радиатора плотно. Система охлаждения при работающем двигателе находится под давлением, поэтому при слабо завернутой пробке из-под нее может потечь охлаждающая жидкость.

1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку.

2. Поверните пробку заправочной горловины системы охлаждения двигателя на 90‘.

Читать еще:  Установка подкрылок киа рио

3. . и снимите ее

4. Снимите передний брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков двигателя», с. 85).

5. Подставьте емкость под отверстие сливного крана радиатора системы охлаждения, расположенного в нижней части правого бачка радиатора, выверните на 2_3 оборота пробку сливного крана..

6. . и слейте жидкость из радиатора.

7. Затяните пробку сливного крана

8 Сжав пассатижами хомут крепления нижнего шланга радиатора, сдвиньте хомут по шлангу..

9. . снимите шланг с патрубка бачка радиатора и слейте жидкость из двигателя в приготовленную емкость.

Предупреждение

Антифриз смертельно ядовит для всего живого. Для того чтобы не загрязнять окружающую среду, сливайте его из радиатора и двигателя через воронку (например, изготовленную из пластиковой бутылки для газированной воды).

10. Установите нижний шланг радиатора

11. Откройте крышку расширительного бачка и удалите из бачка остатки охлаждающей жидкости (например, с помощью резиновой груши)

Примечание

Если расширительный бачок сильно загрязнен, то снимите (см. «Снятие и установка расширительного бачка», с. 106) и промойте его.

12. Заполните систему охлаждения двигателя, заливая охлаждающую жидкость в заправочную горловину до тех пор, пока она не начнет переливаться из горловины в шланг к расширительному бачку. Плотно закройте пробку заправочной горловины.

13. Залейте жидкость в расширительный бачок до метки «FULL» на стенке бачка (см. «Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости», с. 57).

14 Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры (до включения вентилятора). После этого остановите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте ее в расширительный бачок до метки «FULL».

Примечание

При работе двигателя следите за температурой охлаждающей жидкости по указателю. Если стрелка дошла до красной зоны, а вентилятор радиатора не включился, включите отопитель и проверьте, какой воздух через него проходит. Если отопитель подает подогретый воздух, скорее всего, неисправен вентилятор, а если подает холодный воздух, значит, в системе охлаждения двигателя образовалась воздушная пробка. Для ее удаления заглушите двигатель, дайте ему остыть и отверните пробку заправочной горловины. Пустите двигатель, дайте ему поработать в течение 3-5 мин и закройте пробку горловины.

Для лучшего заполнения системы без воздушных пробок периодически прожимайте шланги радиатора рукой. Через несколько дней эксплуатации автомобиля после замены охлаждающей жидкости проконтролируйте ее уровень. При необходимости восполните уровень.

Если через очень короткое время цвет свежей жидкости стал коричневым, значит, вы залили подделку, в которую производитель «забыл» добавить ингибиторы коррозии. Кроме того, одним из признаков подделки является резкое полное обесцвечивание жидкости. Краситель качественной охлаждающей жидкости очень стоек и со временем только темнеет. Обесцвечивается жидкость, подкрашенная бельевой синькой. Такой «антифриз» необходимо быстрее заменить.

Источник: Руководство по эксплуатации Mitsubishi Lancer X

Антифриз для лансер 10

Год Двигатель Тип Цвет Срок эксплуатации Рекомендуемые производители
2008 для всех G12+ красный 5 лет Havoline, AWM, G-Energy
2009 для всех G12+ красный 5 лет Havoline, MOTUL Ultra, Freecor, AWM
2010 для всех G12+ красный 5 лет Havoline, AWM, G-Energy, Freecor
2011 для всех G12+ красный 5 лет Frostschutzmittel A, VAG, FEBI, Zerex G
2012 для всех G12++ красный от 5 до 7 лет Freecor QR, Freecor DSC, Glysantin G 40, FEBI
2013 для всех G12++ красный от 5 до 7 лет FEBI, VAG, Castrol Radicool Si OAT
2014 для всех G12++ красный от 5 до 7 лет Frostschutzmittel A, FEBI, VAG

Для дизельных и бензиновых двигателей параметры будут — одинаковыми!

При покупке необходимо знать оттенок — Цвет и Тип антифриза, допустимый для года выпуска вашей Lancer X. Производителя выберите на свое усмотрение. Не забывайте — у каждого типа жидкости свой срок эксплуатации.

Для Mitsubishi Lancer (Кузов X) 2008 г.в, с любым типом двигателя, подойдет — карбоксилатный класс антифриза, тип G12+ с оттенками красного цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 5 лет.

По возможности, сверьте выбранную жидкость на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалы техобслуживания.

У каждого типа жидкости — свой цвет. Бывают редкие случаи, когда тип подкрашивается другим цветом.
Цвет красного антифриза может быть от фиолетового до светлорозового (у зеленого и желтого теже принципы).

Смешивать жидкость разных производителей – можно , если их типы соответствуют условиям смешивания.

  • G11 можно смешивать с аналогами G11
  • G11 нельзя смешивать с G12
  • G11 можно смешивать G12+
  • G11 можно смешивать G12++
  • G11 можно смешивать G13
  • G12 можно смешивать с аналогами G12
  • G12 нельзя смешивать с G11
  • G12 можно смешивать с G12+
  • G12 нельзя смешивать с G12++
  • G12 нельзя смешивать с G13
  • G12+, G12++ и G13 можно смешивать между собой
  • Не допускается смешивание антифриза с тосолом (охл. жидкостью традиционного класса, тип TL). Ни при каких условиях!
  • Перед полной сменой типа – промойте радиатор обычной водой
  • По окончанию срока службы – жидкость обесцвечивается или сильно тускнеет
  • Тосол и Антифриз – сильно отличаются по качеству
  • Тосол – торговое название традиционного типа (TL) охлаждающей жидкости старого образца

    И так после замены колёс на летние под капотом обнаружил следующую картину.

    Значит пора доливать.

    Немного информации (Оригинал статьи forum.lancerx.ru/):

    Какого цвета антифриз и с чем его можно мешать?

    В стандартах по охлаждающим жидкостям нет такого понятия как совместимость антифризов. Заливка эксплуатационных жидкостей осуществляется по принципу соответствия требуемых допусков.
    Но все же есть способ “ориентироваться” в антифризах. По допуску VW к антифризам. А бывают они 3 видов: G11, G12, G12+.

    Все различия в содержащихся присадках (база одна — этиленгликоль), действующие по разным принципам.

    1) G11. Силикатный, обычно окрашивают в синий, зеленый, желтый, оранжевый (в старых японских автомобилях, вообще, имел красный цвет). Российский аналог “Тосол”. Срок службы до 3 лет. Действует на систему охл. масштабно, силикатные присадки покрывают все стенки очень тонким защитным слоем, независимо есть ли коррозия или нет.

    Читать еще:  Ремонт дизельных форсунок мерседес

    2) А G12. Карбоксилатный, обычно окрашивают в красный, но бывает и желтый. действует местно, т.е. если в системе образуется очаг коррозии, то присадки его локализуют. Поэтому, присадки в G12 не срабатываются так быстро (срок службы от 5 лет), а только по мере необходимости.
    Если в системе был уже залит G11, то из-за создаваемого им покрытия, антифриз G12 не будет уже действовать и срок замены становится как при обычном G11.

    3) G12+. По характеристикам такой же, как и G12, но возможно беспрепятственное смешивание с G11 (срок замены смеси становится как у G11) и с G12. Например, Anti-frost и Antifreeze антифризы G11, а ProCool — G12.

    Если был залит G12, то залитый новый G11 прекращает действие G12 за счет того самого масштабного покрытия.
    Антифризы G11 и G12 между собой нельзя мешать, заливать только после промывки системы охлаждения!
    Цвет антифриза связан только с введенным красителем и не связан с его качеством!

    Антифриз для Mitsubishi Lancer 10 (Lancer X). Рекомендуемый интервал, через который следует производить замену оригинального антифриза Mitsubishi Lancer 10 составляет 60000 км пробега или 4 года эксплуатации, в зависимости, что наступит раньше.

    Для Mitsubishi Lancer X завод изготовитель рекомендует замену жидкости первый раз после покупки через 4 года эксплуатации или 96 000 км., в зависимости чего вы достигнете ранее.

    В последующие разы ее нужно менять через 48 000км или 2 года.

    Сколько нужно антифриза

    По руководству объем охладительной системы составляет около 7 литров. Следует учитывать, что для мотора 1.5 антифриза пойдет порядком меньше, чем в двигатель с объемом 2.0.

    В этом процессе нет ничего сложного, так что если вы решите произвести замену без помощи мастеров, то в сети есть множество видео, которые все пошагово расскажут и покажут.

    Следует учесть, что намного сложнее выполнить замену без ямы.

    Также учтите, что антифриз – это очень токсинное вещество, и нужно избегать вдыхания его паров и прямого контакта с кожей. При отсутствии желания или необходимых условий, вы можете воспользоваться услугами хорошо зарекомендовавшего себя автосервиса.

    Какой антифриз выбрать для лансер 10

    Первое, что нужно учесть, то, какой антифриз залит в систему. Хотя принято классифицировать охлаждающую жидкость по цветам, на сегодняшний день это бессмысленно. Разные производители окрашивают свой продукт в тот цвет, которые посчитают нужным.

    Так что наверняка узнать класс антифриза можно только, сохранив емкость с прошлой замены или имея запись в сервисной книжке. Жидкость, имеющая темно синий оттенок, или если она темно зеленого цвета – это тосол, ценна его в разы меньше чем на антифриз. Если вам не удается точно определить класс залитого антифриза, промойте систему специальным веществом или дистиллированной водой.

    На сегодняшний день антифриз классифицируется на несколько видов. По свойствам и составу его делят на: G11, G12, G12+, G12++, G13. Если машина у вас, предположим 2008 г., и за время эксплуатации уже могла появиться коррозия на деталях радиатора, то, чтоб с ней бороться, лучше подойдет жидкость класса G12. А пакет присадок в антифризах G12+ и выше подойдет для машин от 2012 года и новее. Он не так эффективно борется с уже образовавшийся ржавчинной, но создает прочный защитный слой для предотвращения разрушений. Что касается брендов, то лучше не экономить и пользоваться проверенными изготовителями с именем, которым вы доверяете. Пользуйтесь магазинами, которым доверяете и остерегайтесь подделок, которые буквально наводнили рынок.

    Как производится замена

    Замена охлаждающей жидкости у всех автомобилей лансер 10 происходит практически одинаково. Не смотря на год и объем мотора, будь то 1.6 или 1.8, или модель рестайлинг технические отверстия на радиаторе и блоке цилиндров расположены одинаково. Первое что нужно сделать, так это дать автомобилю остыть, если он с дороги.

    После, нужно открыть крышку на радиаторе, во избегании вакуума в системе. Затем снимаем защиту двигателя и на радиаторе находим винт, который расположен в правом нижнем углу.

    Открутив его, спускаем жидкость с радиатора. Затем необходимо слить старый антифриз с блока, сняв нижний шланг радиатора. Обратите внимание на расширительный бачок, там еще может остаться приличное количество жидкости, ее нужно удалить любым доступным способом, например, резиновой грушей. Подождите короткое время, пока все не стечет, и установите на место шланг и заглушку радиатора. Если вы решили воспользоваться промывкой, то заливайте ее в систему, а затем повторите все снова. Антифриз нужно заливать в горловину радиатора.

    Во избежание воздушных пробок можно во время заливки сжимать патрубок руками и заливать постепенно. Потом нужно завести автомобиль и долить нужное количество антифриза в расширительный бачок. После этого, замена охлаждающей жидкости завершена. Приятных и теплых вам поездок.

    Бортовой журнал Mitsubishi Lancer Sportback 1.8 (2008 г.)

    Своими руками: Смена жиж. ))

    Тут фсе Свидомый, Вега, Стас, Володя и Миха ..утин…

    Итак, запись о небольшом обслуживании своими руками автомобиля Mitsubishi Lancer X Sportback.. пробег 142 377 км.. Мике скоро 8 лет..

    Произведена замена жидкости в тормозах и гидроприводе сцепления, с прокачкой… частичная замена жидкости в системе охлаждения…

    Тормозная жидкость, антифриз и дистиллированная вода были приобретены в интернет магазине на букву Э…

    Жидкость Liqui Moly, dot 4, “BRAKE FLUID” – 1л по цене – 675 рэ..

    Антифриз-концентрат Ravenol HJC Hybrid Japanese Coolant Concentrate 5л – по цене – 2179 рэ..

    Вода дистиллированная Oilright, 20л – по цене – 258 рэ..

    Читать еще:  Киа рио разболтовка колес

    В воскресный солнечный день заехал на эстакаду (50 рэ / час) для замены жиж..

    В первую очередь менял тормозную жидкость.. для этих целей приобрел в аптеке шприц, a шланг на 6мм был в наличии, остался от аквариума..

    Шприцом выкачал из бочка ГТЦ старую жидкость и залил новую, до МАХ..

    Потом на тормозном суппорте снял колпачок с винта на отверстии для стравливания. Присоединил к винту шланг, второй его конец опустил в ёмкость с небольшим количеством тормозной жижи… Выкрутил винт из отверстия для стравливания, помощник нажимал педаль тормоза.

    Важно не допустить, чтобы воздух попал в магистраль…

    Поэтому в течение всей процедуры помощник отслеживал уровень тормозной жижи в бачке.. Когда из отверстия для стравливания потекла свежая жижа, а она отличается от старой по цвету))), затянул винт.

    Повторил те же действия на остальных суппортах… по схеме:

    С гидроприводом сцепления процедура аналогичная, за исключением, что помощник нажимал педаль сцепления и жижа из сцепы полилась почернее … но оно и понятно там ее не меняли ниразу)))

    Сливное гидропривода сцепления.. вид сверху..

    плюс пришлось обрезать ключ на 13… так как работе обычным ключом мешают патрубки ))) не удобно проворачивать…

    Охлаждающая жижа.. Снял защиту.. и металлическую и пластиковую…

    На радиаторе открутил крышку, открыл расширительный бачок. Открыл сливной кран радиатора. подставил специально купленное в кастараме ведро…

    С радиатора слилось лишь 3 литра… Сливных пробок на блоке нет… смысла снимать патрубок, чтобы слить стакан жижи с рубашки двигателя.. не вижу.. так как по расположению патрубка и его конфигурации имею мнение, что больше стакана от туда точно не слить…

    Потом слил жидкость с расширительного бачка. С помощью плоскогубцев сжал на шланге хомут, сдвинул его, затем снял сам шланг. Снял расширительный бачок. Вылил из него жидкость и промыл водой…

    Чтобы очистить контур слива, залил дист.воду в радиатор и дождался, пока она стечёт…

    Развел концентрат с водой в пропорции 50/50 и залил в систему. Плотно закрутил сливной кран на радиаторе. Установил на штатное место расширительный бачок и долил жижу до метки «FULL».

    новая жижа на долив..

    Выключил кондиционер, а регулятор температуры печки установил на максимум. Запустил мотор и прогрел его, пока не включится вентилятор на радиаторе, а затем заглушил двигатель. Проверил уровень жижы..

    Педаль сцепления стала намного мягче и легче..

    Пропали “икания” при переключении скоростей с малыми оборотами..

    Поколение «Лансера 10» с точки зрения ремонтопригодности и трудоёмкости обслуживания показывает себя очень хорошо…

    • Еще про эту машину:
    • Бортовой журнал
    • Отзывы
    • Поломки
    • Заклинило ремень безопасности в замке. Теперь … 130407 км
    • потекла левая стойка. если заменю не пару а … 154436 км

    Молодца. Все правильно сделал. Я так понимаю никаких проблем не было?

    Эстакада не под мой рост. повыше бы.. а так все норм..

    Как считаешь в связи с тем что охлаждайки слилось 3 литра. а ее там 7 литров. стоит замутить еще одну смену? по типу еще новых 3 литра влить..

    Я бы залил бы сначала дист.воду дождался бы вентилятора слил ее, а потом залил бы новый антифриз, но ничего страшного я думаю не произойдет.

    Если лить просто воду, то потом будет сложно рассчитать концентрацию антифриза в системе. Для холодных районов России это может быть критично. Вливать лучше уже готовый антифриз.

    сложно это да но не невозможно.

    Это надо каждый раз записывать количество слитой/залитой воды, а потом рассчитать необходимую концентрацию. Я не справлюсь)))

    В первый раз, слив 3 литра из 7, ты обновил жижу на 50% (грубо), если сделаешь так еще раз, то обновишь жижу еще на 25%, что в сумме даст уже 75%. После третьего раза обновишь еще на 12,5, что в сумме будет 87,5%. Но это расчет без учета возможных отложений внутри контура системы. Так что еще разок так сделать не повредит, а материалы у тебя есть с запасом. Покатайся километров 300, новая жидкость помоет систему и наберет в себя грязи, а потом снова сделай частичную замену. А машинка будет довольная!

    Спасибо! Так и сделаю. тем более мысли к этому были..

    Я менял антифриз. Делал все согласно имеющемуся на форуме руководству. Снимаем защиту двигателя, и передний пластиковый пыльник двигателя. Краник на радиаторе находится с правой стороны (если смотреть по ходу автомобиля). Рядом с краником вертикально сниз расположено сливное отверстие. Подставляем под него емкость и отворачиваем краник не до конца. Открываем крышки радиатора и расширительного бачка. Для слива антифриза с блока необходимо ослабить хомут фиксирующий резиновый патрубок на металлической трубке, расположенной внизу с левой стороны КПП, ближе к радиатору (трубка уходит вверх в сторону капота. Хомут сжимаем пассатижами и ослабив сдвигаем вверх по резиновому шлангу. Для полного слива антифриза можно секунд на 10-20 пустить двигатель, чтоб помпа все выкачала. Сборку проводим в обратной последовательности. Пыльник и защиту ставим после залива антифриза и проверки системы на наличие утечек в местах разборки. Антифриз заливаем через пробку радиатора. Пускаем двигатель, для полноценного заполнения системы. Добавляем до тех пор, пока уровень антифриза не останется постоянным в горловине радиатора. Производим окончательную проверку авто и сборку.

    Уровень антифриза в расширительном бачке контролируем на холодном двигателе. Количество заливаемого антифриза указано в руководстве по эксплуатации.

    почему на номере “ватник”?)))

    Хотел написать “Мультиварка” не влезло. Ну а “Ватник” это вся информация которую обо мне тут говорят..)))

    видимо это из разряда того, о чем я не в курсе) удачи на дорогах. хорошо поработал с машиной!

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector