Ремонт передней подвески ваз 2106

Перечень мероприятий, которые необходимо проводить в ВАЗ 2106 для обслуживания передней подвески

В автомашине ВАЗ 2106 передняя подвеска представляет собой агрегат независимого типа, со стабилизатором поперечного курса, пружинной системой в виде витых элементов цилиндрической формы, каждое колесо которой оборудована 2 рычагами поперечного действия и телескопами-амортизаторами. Рассмотрим устройство передней подвески более подробно.

Устройство передней подвески

Этот агрегат устроен следующим образом: механические рычаги передней подвески ВАЗ 2106 сопряжены с кулаком поворотного вида посредством шарнирных систем шарового типа.

Пружинный элемент передней подвески вверху ограничен плоскостью опорной чаши с прокладкой из резины и направлен в установочное место передней кузовной стойки. Снизу край пружины держится на основании опорной чаши рычага нижнего крепления. Поперечный стабилизатор курса предназначен для снижения угла крена в боковой плоскости кузовного оперения при совершении транспортным средством поворотного маневра. Он сделан в виде консоли, для его производства применяется специальная пружинная сталь с необходимыми добавками. Ее края закрепляются в седловинах креплений рычагов нижнего расположения с помощью обойм, действие которых смягчают подушки из резины.

Сама поперечина передней подвески ВАЗ 2106 крепится к передним лонжеронам. Амортизаторы-телескопы расположены внутри плоскости пружины и крепятся снизу к рычажному механизму, а сверху – в опорном стакане, расположенном в брызговиках (внутренней полости крыльев) автомобиля. Кинематическая схема передней подвески ВАЗ 2106 и ее подробное описание находится на нашем интернет-ресурсе.

Важно: при определении люфта в ступичных подшипниках и в шаровых опорах методом покачивания из стороны в сторону поднятого переднего колеса достаточно трудно различить конкретное место дефекта. При нажатии тормозной педали, и наличии люфта причину следует искать в дефекте шаровых опор.

Целиком передняя подвеска ВАЗ 2106, фото которой представлено на нашем сайте, представляет единый слаженный механизм, служащий для смягчения дефектов дорожного полотна и придания устойчивости транспортному средству при движении на больших скоростях.

Замена передней подвески ВАЗ 2106

Плановая замена передней подвески ВАЗ 2106 или отдельных ее компонентов проводится по истечению межремонтного срока эксплуатации узла или его элементов, а внеплановый ремонт осуществляется по необходимости. Операция проводится в такой очередности:

1. Загоняем «шестерку» на эстакаде или другом техническом месте.
2. Зафиксировав держателем верхний срез штока амортизатора, откручиваем его верхний крепеж. Далее вывешиваем передок на упорах, демонтируем переднюю колесную пару.
3. Отогнув отверткой стопора, выворачиваем крепеж тормозного суппорта к креплению, после чего перемещаем его в нерабочую зону таким образом, чтобы не повредить шланги тормозов.
4. Демонтируем стойки амортизаторов, далее откручиваем края стабилизатора передней подвески от креплений рычагов, расположенных снизу.
5. С помощью специального устройства выпрессовываем пальцы из технологических отверстий рычагов подвески и убираем тяги рулевого механизма в нерабочую зону.
6. С помощью специального приспособления, действующей по типу струбцины, сжимаем пружину и закрепляем ее в сжатом состоянии.
7. Демонтируем оси верхних и донных рычагов вместе с другими элементами этого узла, после чего вытаскиваем пружинный элемент и проводим аналогичные действия с другой стороной подвески «шестерки».
8. Демонтируем моторный брызговик и консоль стабилизатора.
9. Придерживая силовой агрегат подъемным механизмом, демонтируем поперечину передней подвески, действуя весьма осторожно.
10. Все компоненты передней подвески монтируем в противоположной очередности.
11. Чтобы избавится от некорректной концентрации воздействий на шарниры резинометаллического типа, производим затяжку рычажного крепежа.
12. Ставим транспортное средство на горизонтальном участке и устанавливаем переднюю колесную пару соосно с направлением движения «прямо».
13. Осуществляем предельную загрузку «шестерки» – около 3200 Н (примерно 4 человека в салоне и 50 кг в багажном отделении).
14. Затягиваем последовательно ключом с динамометрической шкалой крепежи верхнего и нижнего рычагов передней подвески и крепеж нижнего рычажного механизма к поперечине.
15. Контролируем и при необходимости устанавливаем углы разворота фронтальных колес.

Штатная передняя подвеска ВАЗ 2106, видеоролик по замене которой можно посмотреть в интернете, подлежит также производству ремонтных работ. Качественный ремонт передней подвески проводится только оценки техсостояния ТС.

Техобслуживание (ТО) и ремонт передней подвески ВАЗ 2106 состоит из следующих технологических процессов: корректировки правильных величин зазоров ступичных подшипников; смены сальниковых прокладок и проведение смазочных работ; смены амортизаторов передней подвески, а также пружинных элементов, сайлентблоков, рычажных механизмов, стабилизаторной штанги и подушек под нее, опор шарового типа и т.д.

После окончания работ по ремонту подвески ВАЗ 2106 требуется проведение регулировочных мероприятий по корректировке углов установки передней колесной пары. Если появилась необходимость приобрести компоненты этого узла для проведения ремонтных работ, то передняя подвеска ВАЗ 2106, цена которой вкупе представляет достаточно большую сумму, продается во многих магазинах автозапчастей.

Что касается тюнинга подвески ВАЗ 2106, то на нее следует обратить особое внимание. В первую очередь, следует заменить штатные пружины и амортизаторные стойки, установив абсолютно другие изделия, вызывающие изменение подвески по клиренсу. Далее рекомендуется установить фронтальный стабилизатор двойного типа, а для кузовной части смонтировать разные растяжки для повышения коэффициента жесткости этого несущего элемента.

Передняя подвеска ВАЗ-2106: устройство, особенности

Передняя подвеска ВАЗ-2106 – двухрычажной конструкции. Так как автомобиль с задним приводом, то намного эффективнее на нём работает не классическая McPherson, а двухрычажная. У подвески типа “МакФерсон” имеется множество недостатков, они перевешивают, причём существенно, все плюсы системы. Среди основных плюсов — стоимость изготовления намного ниже. Но у двухрычажных подвесок имеется огромное преимущество: они намного лучше работают при поездках по неровным дорогам.

Конструкция передней подвески

Передняя подвеска ВАЗ-2106, схема которой приведена на рисунке, полностью независима. Основа конструкции — два рычага, расположенных поперечно. Крепление передних колес произведено при помощи болтового соединения к ступицам. Внутри ступицы находится конический подшипник, который запрессовывается и фиксируется при помощи гайки. Обратите внимание на то, что с правой стороны устанавливается гайка с обратной резьбой. Если вы сомневаетесь, ту ли гайку устанавливаете, взгляните на грани. На одной из них должно быть нанесено три точки.

Шаровые шарниры

Поворотный кулак, к которому крепится наконечник рулевой тяги, необходим для вращения колес. При помощи рулевых тяг колёса механически соединяются с редуктором. Крепится поворотный кулак внизу и вверху с помощью шаровых опор. Причём конструкции у них различные. Стаканы обеих шаровых закреплены на рычагах подвески.

Пальцы шарниров установлены в отверстиях поворотного кулака. Рычаги закреплены на кузове с помощью резинометаллических втулок, которые называются сайлентблоками. Именно с их помощью перемещаются относительно кузова рычаги передней подвески ВАЗ-2106. Цена нижнего составляет 700-1000 руб, верхнего — не более 800 руб. Шаровые опоры имеют стоимость 350-500 руб. за штуку.

Проверка подвески

Обязательно нужно проводить диагностику подвески автомобиля, для этого установите его на подъемнике или в смотровой яме. В таком положении намного лучше просматриваются все элементы подвески. Очень часто рычаги передней подвески ВАЗ-2106 выходят из строя.

Несмотря на то что конструкция у них очень надежная, могут появляться трещины, которые приведут к разрушению передней подвески. Процедуры, которые необходимо проводить на автомобиле, следующие:

1. Корректировка развала и схождения колес проводится каждые 10000 км пробега.
2. С аналогичным интервалом нужно проверять состояние покрышек автомобиля.
3. Через каждые 20000 км пробега необходимо проверять люфт передних колес и при необходимости производить затяжку гаек на ступичных подшипниках.
4. Обязательно каждые 20000 км проверяется затяжка всех резьбовых соединений.
5. Сайлентблоки, подушки стабилизаторов, шаровые опоры необходимо также осматривать каждые 10-20 тыс. км пробега.

Наиболее уязвимое место всей подвески — это шаровые опоры. Они практически вечные, если только эксплуатировать их в нормальных условиях. Другими словами, они не должны испытывать сильные нагрузки. А главное — состояние пыльников обязательно должно быть идеальным. Следите за тем, чтобы при работе шарниров внутрь не попадала грязь. Желательно при малейшем повреждении пыльников заменять их.

Проверка сайлентблоков

Если на автомобиле изношены сайлентблоки, то выставить нормальные углы схождения и развала колес не получится. Поэтому нужно отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ-2106, цена комплекта сайлентблоков – около 700 руб. При разрушении резиновой части смещается рычаг. В том случае, если имеется даже маленькое повреждение, желательно сразу же установить новые сайлентблоки. Причём нужно менять сразу все, в этом случае работа подвески станет намного лучше и эффективнее. И относительно кузова рычаги будут нормально перемещаться.

Прежде чем начать работу, нужно установить автомобиль на ровную площадку, задние колеса зафиксировать при помощи противооткатных башмаков. Сторону автомобиля, на которой производится диагностика, необходимо приподнять при помощи домкрата и снять колесо. Намного лучше, если все эти работы производить на смотровой яме или эстакаде.

Вам потребуется измерить, на какое расстояние смещаются внутренние и наружные шайбы. Наружные должны смещаться максимум на 3-7,5 мм для нижнего рычага и 1,5-5 мм для верхнего. Смещение внутренних шайб не должно превышать 2,5 мм на обоих рычагах. Вполне возможно, что окажется чересчур большим радиальное смещение сайлентблоков в рычагах. В этом случае поможет только установка новых элементов.

Диагностика верхней шаровой опоры

Для проведения работы вам необходимо воспользоваться подмогой. Усадите помощника в салон автомобиля, за водительское кресло, чтобы он выжал тормоз. Только в таком случае вы исключите возможность того, что при диагностике сможете чувствовать смещение подшипника ступицы.

Резкими движениями необходимо покачать переднее колесо. Если вдруг в шаровой опоре имеется хотя бы малейший люфт, вы его обязательно почувствуете. При совершении толчков назад и вперёд колесо свободно переместится. Возможно, что появится скрип, хруст, доносящийся из верхней шаровой.

Диагностика нижней шаровой опоры

На нижнем рычаге передней подвески ВАЗ-2106 находится шаровая опора, которая закреплена при помощи трех болтовых соединений. Проверить состояние нижней шаровой опоры намного проще, нежели верхней. Для работы вам необходимо наличие штангенциркуля. Но если его нет, то подойдет спичка, тонкая иголка, жесткая проволока и линейка. Обратите внимание на нижнюю часть шарнира, в нём есть небольшая заглушка.

Ее можно выкрутить при помощи ключа или плоскогубцев. В отверстие нужно установить штангенциркуль. Расстояние от края корпуса шаровой опоры до стального пальца не должно превышать 11,8 мм. А если вы проводите замер при помощи той же самой спички, то нужно установить ее в отверстие, наметить расположение края кромки и произвести замер простой линейкой. В том случае, если неисправны только нижние шаровые опоры на автомобиле, лучшим вариантом ремонта окажется замена этих шарниров по кругу.

Как проверить амортизаторы?

Если имеется поломка амортизаторов, то это ощущается при езде. Все неровности дорожного покрытия гасятся очень слабо, в результате чего подвеска работает неправильно. Автомобиль после попадания в яму или при наезде на кочку начинает очень долго качаться. Амортизатор закреплен к кузову автомобиля и к нижнему рычагу подвески. Если он неисправен, то нижний рычаг не будет встречать сопротивления и начнёт двигаться свободно. Ещё один признак того, что амортизатор пришел в негодность, — появление течи на его корпусе.

При повреждении сальников масло выходит наружу. Работа амортизационной стойки при этом нарушается. Чтобы оценить состояние амортизаторов, необходимо резко надавить на сторону кузова автомобиля, чтобы максимально приблизить его к земле. Затем резко отпустить. При полностью исправных амортизаторах кузов совершит не более одного движения вверх. В противном случае потребуется частичный ремонт или замена передней подвески ВАЗ-2106.

Как провести замену амортизаторов и пружин?

В том случае, если вышел из строя один амортизатор, обязательно нужно производить замену парами. Если пришел в негодность амортизатор на левой передней стороне, то правый меняется вместе с ним. Только в таком случае будет обеспечена нормальная работа всей подвески. Аналогичные требования и к пружинам.

В том случае, если у этих элементов подвески будет неравномерный износ, автомобиль может стать попросту неуправляемым во время прохождения поворотов. При замене передних амортизаторов можно использовать небольшую ямку, а лучше всё делать на подъемнике или эстакаде. Последовательность действий:

1. Выкручиваете при помощи ключа на 17 в подкапотном пространстве гайку, которой закреплен шток амортизатора.
2. Снимаете все резиновые подушки, закрепленные на штоке.
3. Надавите на шток амортизатора, чтобы он вошел внутрь корпуса до максимума.
4. Выкручиваете с нижнего рычага две гайки, которыми крепится корпус амортизатора.
5. Вытаскиваете весь амортизатор вниз.

Если работа происходит на ровной поверхности, то можно выкопать под нижним рычагом небольшую яму, достаточно 15-20 см. Главное, чтобы амортизатор можно было вынуть. А можно передним колесом наехать на небольшую возвышенность, например, несколько брусков из дерева.

Как отрегулировать передние подшипники?

Очень часто ломаются передние подшипники на передней подвеске автомобиля. Желательно проводить их осмотр каждые 10000 км пробега. Проведение диагностики и настройки выглядит следующим образом:

1. Вывешиваете при помощи домкрата колесо.
2. Снимаете пылезащитный колпачок.
3. Расконтриваете на ступице гайку.
4. С помощью ключа на 27 необходимо закрутить или выкрутить гайку.

Обратите внимание на то, что при затяжке нельзя прикладывать большие усилия. Как только вы затянули до упора ступичную гайку, необходимо ее отвернуть на 60 градусов назад и зафиксировать, сбив молотком край гайки. Подшипники имеют конусную форму, поэтому при превышении допустимого момента затяжки происходит их разрушение. Но они могут без труда выдерживать большие нагрузки, так как ролики и обойма имеют очень большую площадь соприкосновения.

Ходовая часть ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части LADA 2106 , ходовая часть автомобиля LADA 2106 , передняя подвеска LADA 2106 , задняя подвеска LADA 2106 , ремонт передней подвески LADA 2106 , ремонт задней подвески LADA 2106 , ремонт ходовой части LADA 2103 , ходовая часть автомобиля LADA 2103 , передняя подвеска LADA 2103 , задняя подвеска LADA 2103 , ремонт передней подвески LADA 2103 , ремонт задней подвески LADA 2103 , ремонт ходовой части ВАЗ 2103 , ходовая часть автомобиля ВАЗ 2103 , передняя подвеска ВАЗ 2103 , задняя подвеска ВАЗ 2103 , ремонт передней подвески ВАЗ 2103 , ремонт задней подвески ВАЗ 2103 , ремонт ходовой части ВАЗ 2103 , ходовая часть автомобиля ВАЗ 2103 , передняя подвеска ВАЗ 2103 , задняя подвеска ВАЗ 2103 , ремонт передней подвески ВАЗ 2103 , ремонт задней подвески ВАЗ 2103

1. Общие сведения

Передняя подвеска

1. Палец шаровой опоры верхнего рычага.
2. Поворотный кулак.
3. Подшипник шаровой опоры верхнего рычага.
4. Верхний рычаг.
5. Шаровая опора верхнего рычага.
6. Буфер хода сжатия.
7. Кронштейн буфера хода сжатия.
8. Резиновые прокладки крепления штока амортизатора.
9. Шайба резиновой прокладки штока амортизатора.
10. Опорный стакан амортизатора.
11. Ось верхнего рычага.
12. Резиновая втулка шарнира.
13. Ось нижнего рычага.
14. Поперечина.
15. Кронштейн крепления поперечины к лонжерону.
16. Кронштейн крепления штанги стабилизатора к лонжерону.
17. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости.
18. Лонжерон.
19. Нижний рычаг.
20. Болты крепления оси нижнего рычага к поперечине.
21. Кронштейн крепления штанги стабилизатора.
22. Пружина.
23. Амортизатор.
24. Обойма вкладыша шаровой опоры нижнего рычага.
25. Ограничитель поворота передних колес.
26. Ступица колеса.
27. Пыльник шаровой опоры.
28. Палец шаровой опоры нижнего рычага.
29. Колпачок гайки ступицы.
30. Регулировочная гайка.
31. Цапфа поворотного кулака.
32. Тормозной диск.

Передняя подвеска независимая, с гидравлическими амортизаторами (двухстороннего действия) и цилиндрическими пружинами (упругими элементами).

Поворотный кулак соединяется с верхним и нижним рычагами подвески шаровыми опорами. Шаровые опоры фиксируются на рычагах тремя болтами. В корпусе опоры располагается подшипник, защищенный от загрязнения резиновым пыльником. Палец шаровой опоры устанавливается в отверстие в поворотном кулаке и фиксируется самоконтрящейся гайкой.

Для уменьшения крена кузова на поворотах и улучшения управляемости автомобиля, передняя подвеска оснащена стабилизатором поперечной устойчивости. Стабилизатор фиксируется двумя кронштейнами на лонжеронах кузова и двумя кронштейнами на нижних рычагах.

Задняя подвеска

1. Пружина.
2. Опора буфера хода сжатия.
3. Чашка.
4. Верхняя прокладка пружины.
5. Верхнее седло пружины.
6. Верхняя продольная штанга.
7. Тяга рычага привода регулятора давления.
8. Шайба шпильки крепления амортизатора.
9. Резиновая втулка головки амортизатора.
10. Кронштейн крепления амортизатора.
11. Дополнительный буфер хода сжатия.
12. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке заднего моста.
13. Распорная втулка верхней продольной штанги.
14. Резиновая втулка верхней продольной штанги.
15. Шайба распорной втулки.
16. Распорная втулка нижней продольной штанги.
17. Резиновая втулка нижней продольной штанги.
18. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке заднего моста.
19. Нижняя продольная штанга.
20. Амортизатор.
21. Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову.
22. Регулятор давления задних тормозов.
23. Защитный чехол регулятора давления.
24. Ось рычага привода регулятора давления.
25. Болты крепления регулятора давления.
26. Торсионный рычаг привода регулятора давления.
27. Крепление опорной втулки рычага.
28. Опорная втулка.
29. Поперечная штанга.
30. Нижняя прокладка пружины.
31. Опорная пластина кронштейна крепления поперечной штанги.
32. Кронштейн крепления троса привода стояночного тормоза.
33. Нижнее седло пружины.
34. Буфер хода сжатия.
35. Кронштейн крепления верхней продольной штанги.
36. Болт крепления верхней продольной штанги.

Задняя подвеска зависимая, с гидравлическими амортизаторами (двухстороннего действия) и цилиндрическими пружинами (упругими элементами).

Задняя подвеска представляет собой четыре продольных и одну поперечную штангу. Продольные и поперечная штанги соединены с кузовом и балкой моста резинометаллическими шарнирами.

Ход балки заднего моста вверх ограничен двумя основными, установленными в пружине, и одним дополнительным, установленным на кронштейне на днище кузова, буферами хода сжатия.

Замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

Когда у Вас нарушилась целостность пружины, появились повреждения и трещины – нужно срочно произвести замену. Сделать замену пружин передней подвески автомобиля ВАЗ 2106 можно своими руками, более подробней мы расскажем ниже.

Последствия неисправных пружин:
– Ухудшается плавность хода.
– Виден явный перекос передней части кузова
– Существенная (заметная) разница в высоте между передней и задней частью.
– Явные следы ударов витков друг о друга.

Нам потребуется такой инструмент:
– Ключи на “22″ и “13″.
– Два домкрата (винтовой и гидравлический).
– Болонник.
– Щетка по металлу.
– Молоток.

Замена передних пружин подвески ВАЗ 2106 своими руками

1. Пока автомобиль «на колесах» сорвите «болонником» крепежные болты колеса.

2. Поддомкратьте автомобиль винтовым домкратом с той стороны с которой собираетесь менть пружину подвески.

3. Далее необходимо вывесить колесо и полностью его снять с автомобиля.

После этого снимите амортизатор, это делается следующим образом:

4. Для этого используйте ключ на «6, 13, 17 и 19».

5. Шток необходимо удерживать от проворачивания ключом.

6. Далее ослабляете степень затяжки гайки и снимаете ее.

7. Также снимите шайбу подушки, пружинную шайбу и верхнюю подушку крепления амортизатора.

8. Открутите две крепежные гайки кронштейна к рычагу и демонтируйте пружинные шайбы.

9. Достаньте амортизатор низом, используя монтажное отверстие в рычаге.

10. Отпустите крепежные гайки, которыми нижний рычаг крепится к оси, но не спешите их снимать.

Берем второй домкрат, желательно гидравлический.

11. Установите его под нижний рычаг, затем немного поднимите его, для нагрузки подвески и выравнивания нижнего рычага.

12. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.

13. Открутите гайки скобы стабилизатора, и демонтируйте скобу с резиновой подушкой.

14. Открутите не до конца гайку, которая держит палец в ухе поворотного кулака, теперь можете снять нижнюю шаровую опору.

15. Опустите домкрат и выбейте молотком палец опоры, для этого нужно несколько раз ударить по нижнему ушку поворотного кулака.

16. Когда нижняя шаровая опора снята, снова установите домкрат под нижний рычаг, однако теперь нет необходимости нагружать подвеску.

17. После этого гайку пальца шаровой опоры можно выкрутить полностью, не спеша, аккуратно опустите вниз нижний рычаг. Помогайте себе монтажной лопаткой, отодвигая ею стабилизатор в сторону, таким образом, чтобы он не цеплял шпильки крепления скобы.

18. Теперь полностью разгрузите подвеску и уберите домкрат в сторону.

19. Подготовьте крепкую веревку или проволоку, с ее помощью нужно подтянуть верхний рычаг как можно выше, чтобы обеспечить для себя доступ к пружине передней подвески.

20. Возьмите монтажку и подденьте ею нижний конец пружины, затем аккуратно выведите его из опорной чашки нижнего рычага.

21. Снимите пружину подвески, достаньте прокладку пружины из верхней опорной чашки.

Теперь когда ничего не мешает, замена пружины передней подвески может быть проведена.

Как правильно установить пружину

1. Возьмите новую пружину, закрепите на ней прокладку, (для этого используйте обычную изоленту) и установить ее на место.

2. Установите монтажную лопатку в отверстие для амортизатора и придерживая ею пружину произведите фиксацию нижнего витка. Посмотрев на поверхность нижнего рычага, можно увидеть винтовую поверхность, показывающую правильное положение пружины. Помогая себе монтажкой необходимо отрегулировать правильное положение пружины по отношению к винтовой поверхности.

3. Выставив правильное положение нижнего витка, установите домкрат под рычаг и создайте нагрузку на пружину, затем монтажной лопаткой произведите окончательную посадку пружины на винтовую поверхность.

4. Увеличьте нагрузку на пружину и при помощи монтажки установите штангу стабилизатора в положение между двух крепежных шпилек скобы стабилизатора.

Сборка производится в обратной последовательности. Напомним, что предыдущая статья была про замену сцепления ВАЗ 2106 своими руками.