Paradiz-nt.ru

Митсубиси паджеро ремонт двигателя

Ремонт автомобилей.Информация.

ремонт,информация для технического обслуживания,автомобильные новости,отзывы,диагностика,форум

Ремонт двигателя 6G72 Mitsubishi Pajero.

Mitsubishi Pajero, в третьем кузове, купил в Японии на аукционе в 2007г. Двигатель 6G72 кузов V73W. Машина 2003 года выпуска. Купил с пробегом 55 000 км, машина была в идеальном состоянии, даже дали на неё год гарантии. Зарекомендовал Pajero себя с лучшей стороны, несмотря на солидные поездки: с Иркутска на побережье Черного моря (около 6000км), по горам Монголии, ежегодно поездки на Байкал, поездки на рыбалку по грязи, снегу и гравийным дорогам. При этом ни одного отказа, супер надёжная машина. Масло в двигатель заливал и заливаю «Mobil» либо полусинтетическое, либо синтетику, зимой машина стоит на стоянке. В 2012 году при пробеге в 111 000, застучало два гидрокомпенсатора один справа, один слева.

Сам виноват – надо было масло менять вовремя, а проездил на старом масле около 15000.Подробно разобраться с проблемой по стуку гидрокомпенсаторов можно в предыдущей статье «почему стучат гидрокомпенсаторы».Книгу по ремонту Mitsubishi Pajero в третьем кузове, в природе на русском языке, не видел, но была книга по Mitsubishi Pajero Sport, кое-что там есть, но мало. Часть информации нашел в Интернете. Рекомендовалось сменить масло, после смены масла – хорошо прогазовать. Рекомендовалось выполнить 30 – 40 циклов (менять обороты двигателя от холостого хода до 6000 обмин). Это не помогло, хотя делал несколько раз данную процедуру. Добраться до гидрокомпенсаторов, на двигателе 6G72 сложно, надо выполнить большой объем работы.

Вместе с тем на 100 000 км пробега положено менять:

  1. Ремень ГРМ (OEM коды: MD358557, A608YU32, MD376561, 193YU32, TB61363, A608YU32MM, 193XY32MB, T1363, AY440MT031, V9152M017 );
  2. Свечи зажигания(OEM коды: IFR6E11, NGK, MD372588, MD373645, 0948200548, 96307562, BKR6EIX11P, IK20, S25, PK20PRL11, 6741, P15, SK20PRA11, SK20PRA114, BY481BKR6E, VK20, BKR6EIX11 );
  3. Ремень генератора (OEM коды: MD366490, MN155725, AD07R2415, 1YR715241DA, 7PK2415, 7PK2418, 7PK2420, 7PK2419, 7PK2417, AY14072415, 7PK2416 );

Плохо конечно,из-за лени рисковать машиной, но лучше позже сделать как надо. Купил ремень ГРМ, комплект свечей, ремень генератора (он один и крутит всё), а также 4 гидрокомпенсатора(OEM коды: MD377560, MD151382, MD377561, MD072177, MD093714, MD339767, OP5001, OEMD377561, 420020010 ). Заменить все 24 гидрокомпенсатора, накладно – один стоит 700 рублей, поэтому было решено работать по принципу – вскрытие покажет.

Все знают что Mitsubishi Pajero сложная машина в ремонте, поэтому с учетом отсутствия книги, решил процесс разборки снимать на фото, действия подробно записывать. Последовательность выполнения работ подробно описывать здесь не буду.

Для доступа к свечам и распредвалам надо:

  • слить охлаждающую жидкость;
  • отсоединить радиатор;
  • снять вентилятор радиатора;
  • аккумулятор;
  • корпус воздушного фильтра;
  • генератор;
  • гидроусилитель руля;
  • кондиционер (очень неудобная операция);
  • снять переднюю лобовину двигателя;
  • насос системы охлаждения(помпа);
  • натяжные ролики ремней;
  • ремни;
  • блок управления дроссельной заслонкой;
  • снять шкив коленчатого вала;
  • разные трубки и жгуты проводов;
  • верхний и нижний корпуса ресивера (очень трудоемкая операция);
  • выкрутить свечи;
  • снять крышки головок цилиндров;
  • 4 распредвала с коромыслами;

Кстати для замены свечей, всё равно надо делать, этот объем работ.

Распредвалы вытаскивать надо аккуратно, чтобы не выпали гидрокомпенсаторы,лучше делать это так: приподнимая уже открученный распредвал, поворачивать коромысло вокруг своей оси на 180 градусов, затем резинкой либо изоляционной лентой фиксируем каждый гидрокомпенсатор в своем гнезде. Желательно,чтобы гидрокомпенсаторы остались на своих местах, так как они приработались по своему месту.

Далее извлекая их по одному, убеждаемся в их работоспособности, к тому же каждый гидрокомпенсатор из 24, надо промыть свежим маслом. Для этого я купил медицинский шприц, кубиков на 20. Игла должна быть толстой (масло должно проходить по ней), кроме того, острую кромку иглы сточил напильником до плоской поверхности. Два гидрокомпенсатора которые видимо и стучали, были заклинившие. Набираешь в шприц моторное масло, ставишь гидрокомпенсатор вверх отверстием, легко вдавливаешь иглой шприца шарик, внутри гидрокомпенсатора, параллельно вдавливается шприцом масло. Первоначально с гидрокомпенсатора выходит грязное масло, постепенно становясь чище.
Я делал эту операцию несколько раз, до появления на выходе абсолютно чистого масла. Где-то читал, что можно отмачивать их в дизельном топливе, но маслом их всё равно прокачать надо. Коромысла необходимо тоже поставить на прежние места (на насиженные).

Еще один момент: при установке распредвалов на двигатель, есть опасность выпадения гидрокомпенсаторов из гнёзд коромысел. Для предупреждения этого, надо каждый гидрокомпенсатор обмотать гладкой бумагой, а сверху наложить бандаж обычной электротехнической изоляционной лентой. При установке распредвалов, можно не бояться за судьбу гидрокомпенсаторов, а после установки распредвалов на место, аккуратно срезать и вытащить эти бандажи. Кстати устанавливать гидрокомпенсаторы надо заполненными маслом.

Сборка двигателя осуществляется в обратном порядке, описывать не буду. Но один момент хотел бы отметить. При снятии шкива коленчатого вала, провернулась трёх лепестковая тарелка (датчика ВМТ), которая отвечает за своевременность искры. Установил я её с ошибкой в 180 градусов. Поэтому после окончания работ, не мог понять – почему не заводится двигатель? Пришлось снова разбирать и собирать.

Замена ГРМ не сложная, но если делаешь работу один, надо купить канцелярские скобы. Потому, что удержать рукой одновременно ремень на двух шкивах распредвалов не возможно, а так пристёгиваешь ремень на каждый шкив, и без проблем выставляешь метки. После повторной сборки двигатель завёлся без проблем, работает тихо, гидрокомпенсаторы работают без вопросов уже 10 000 км. Зачем менять все 24, как предлагалось автосервисом?

Читать еще:  Сколько масла в двигателе ваз 2112

Митсубиси паджеро ремонт двигателя

Сообщение [-Bender-] » 05 мар 2008, 04:27

Итак эта сказка начинаеться с того что летом прошлого года я купил Pajero JR, на механке, машинв 1996 года, ездила девушка до меня – отсюда чистый непрокуренный салон и двигатель в масле.
СИМПТОМЫ:
– Основное – это стало буксовать сцепление (износ феридо).
– Стал поджирать масло
СНЯТИЕ МОТОРА
Вобщем-то для тех кто снимал моторы ничего сложного, я снял двигатель водного, важные моменты:
– Головка откручиваеться не 6-ти гранникам, а 6-ти конечной звездочкой
– Гидроусилитель откручиваеться, без снятия трубок, чтоб потом с ним не возиться
– Я снимал блок вместе с кондеем, пришлось выпустить хладоген, ну если помучаться можно и кондей отцепить.
– Блок снимаеться лебедкой (капот не снимал, задрал на максимум)
– Шланг подачи бензина к каллектору откручиваеться под машиной

РЕМОНТ
ГОЛОВКА БЛОКА
Все стандартно, 1 распредвал, 16 клапанов, коромысла,
Меняем лобовой сальник распредвала и резиновое кольцо на штуке которая напоминает трамблер (датчик положения распредвала)
Притераем клапанишки и муторно их засухариваем, т.к. они маленькие и тут нужна сноровка. Меняем прокладки на впускной и выпускной коллекторы и также на помпу, если нужно чистим форсунки.
БЛОК
Снимаем поддон, маслоприемник, откручиваем шатуны и вытаскиваем поршни.
Производим диффектовку, диаметр цилиндров для джуниора 66мм, у меня было +-2микрона т.е. выработки практически не было, проверяем на овал. Тщательно удаляем нагар на поршнях. Если поршни не изношены (я оставил старые), одеваем кольца и заряжаем поршни.
Кольца одеваються по схеме как на бальших паджериках, оправку можно сделать из ленты для обивки ящиков. Не забываем все мазать маслом.
коленвал я не снимал, но немного подтянул. После установки поршней коленвал должен крутиться от руки. Меняем лобовой и коренной сальники а так же сальник на втулку маслонасоса. ставим прокладки на добовину и заднюю крышки блока. собираем все как было.
На диск сцепления были поставлены накладки феридо от таврии d=180мм.
ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ
При снятии двигателя в маховике осталась шайба, а на валу коробки меднографитовая втулка и красненький порошог, на шайбе надпись NSK9001 это был подшипнег, размеры 12х28х8, Наш аналог подшипник №101
В двигателе все было посажено на герметик, в ремкомплекте идут прокладки.
Почти все болты я немного мазал герметиком, чтоб не раскрутились от вибрации.
СБОРКА
Нужно отцентровать диск сцепления в корзине, блок я поставил за 10 минут, практически сразу попал в коробку. Да важный мамент что при снятии блока правую (по ходу) подушку открутить не удалось – мешала рулевая колонка, пришлось открутить 4 болта крепления кронштейна подушки, та снятие и установку это почти никак не повлияло. Собираеться все в обратной последовательности, на забудте подсоединить все шланги. Головку закручивайте моментным ключом, я крутил 56н, подождав часок еще немного протянуть.Регулируем клапанишки, впускные 0.15 выпускные 0.25. Не забудне промыть радиатор (у меня там вообще было пыльевая завеса)

ЗАводим мотор, мотор завелся немного покрутив и работал довольно тихо и ровно, даем прогреться машине. МАшина прогрелась но работает нестабильно, глушу и вновь завожу мотор – заводиться и сразу глохнет на холостых вообще не работает. Сдергиваю тонкий шланг от датчика на впускном коллекторе, машина начинает работать на холостых – вывод не хватает воздуха. Берем отвертку и крутим винт регулировки ХХ, видимо от старости машина подсасывала воздух и винт был закручен полностью, немного открутив винт делаем ХХ 800 обмин, Если есть стробоскоп проверяем УОЗ при 800 об = 5 градусов. После капиталки наездил 250 км, машина впринципе жжот, на 5-ой передаче 90-100кмч двигатель не ревет, можно разговаривать в салоне тихо.
Если притопить то на высоких под капотом такой рев как на хонде.
РАСТРАТЫ
Кольца поршневые 2610р. Заказывал через exist.ru код MD333098
Накладки феридо + заклепки все от таврии 150р.
Подшипник в маховик №101 32р.
Набор (сальники, прокладки ГБЦ, поддон и проч +колпачки) 2600р. корея
Итого: 5392р.

На очереди замена синхронизаторов в КПП, но это по теплу.

Ремонт двигателя Mitsubishi Pajero, капитальный ремонт и диагностика двигателя Мицубиси Паджеро

Диагностика двигателя Паджеро 3.0 Паджеро 3.8 Паджеро/Спорт 3.2 DID
Компьютерная диагностика двигателя 800 800 800
Комплексная диагностика 1500 1500 1500
Проверка компрессии двигателя 2300 2300 2300
Проверка уровня жидкостей систем двигателя 500 500 500
Специализированные работы по двигателю
Снятие и установка двигателя 35000 40000 40000
Снятие и установка ГБЦ 20000 20000 25000
Замена маслосъемных колпачков при снятии ГБЦ 5000 5000 5000
Замена гидрокомпенсаторов 16000 16000
Замена поршневых колец и вкладышей 30000 30000 30000
Общие работы по двигателю
Замена масла и масляного фильтра в двигателе 600 600 600
Замена воздушного фильтра 100 100 100
Замена ремня ГРМ 8000 8000
Замена цепи ГРМ 20000
Замена приводного ремня общий 1500 1500 1500
Замена прокладки клапанной крышки 1500
Замена прокладки клапанной крышки V-6 2 шт 3000 3000
Замена сальника распредвала (1 распредвал)
Замена сальника распредвала (2 распредвала) 500 500
Замена переднего сальника коленвала 500 500 500
Замена заднего сальника коленвала, КПП снята 700 700 800

Ремонт двигателя mitsubishi Pajero возникает у данных автомобилей, несмотря на то, что их ДВС считаются обладателями отличных характеристик, таких как способность развивать значительную мощность и крутящий момент, а также обладание хорошими экономическими и экологическими показателями. В целом данные двигатели называют весьма надежными, но бывают и случаи когда мотор выходит из строя, и требует вмешательства компетентных специалистов. Мастера нашего автотехцентра Берс-Авто могут с уверенностью гарантировать Вам абсолютное восстановление работы всех агрегатов, об этом Вам сможет сказать любой из клиентов, обращавшихся к нам.

Читать еще:  Рено сценик ремонт двигателя

Ремонт двигателя mitsubishi Pajero

Нередки случаи, когда автомобилисты не успевают вовремя обратить внимание на предпосылки, говорящие о том, что мотор начал терять свои эксплуатационные характеристики, что в скором времени приводит к необходимости выполнить капитальный ремонт двигателя митсубиси Паджеро. Отметим тот факт, что капремонт Вам обойдется в серьезную копеечку, но это, все же, дешевле, нежели полноценная его замена. Для того чтобы таких неприятностей не произошло, мы советуем Вам регулярно наблюдать свое транспортное средство в стенах автомастерской, сотрудники которой предложат Вам произвести такую процедуру как диагностика двигателя митсубиси Паджеро, и если вовремя ее осуществить, вполне вероятно, что ремонт двигателя mitsubishi Pajero Вам не понадобиться.

Наиболее частыми причинами возникновения осложнений с двигателем, ведущими к его капитальному ремонту, являются:

  • Полная потеря работоспособности ДВС в связи с применением неудовлетворительного качества топлива и масла;
  • Произведение замены воздушного фильтра несвоевременно, что ведет к загрязнению мотора;
  • Перегрев двигателя внутреннего сгорания;
  • Нарушение норм относительно периода и технологического обеспечения в процессе технического обслуживания автомобиля;
  • Дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой механические повреждения ДВС.

Во избежание дорогостоящего ремонта, мы советуем Вам бережно эксплуатировать Ваш автомобиль. Но, в любом случае, Вы всегда имеете возможность обратиться к нам, как для того, чтобы выполнить ремонт дизельных двигателей, так и бензиновых, как для того чтобы осуществить незначительные манипуляции по восстановлению функционирования ДВС, так и для более капительного вмешательства.

Берс-Авто – это наиболее качественный, ответственный и грамотный ремонт mitsubishi Pajero в Москве. Об этом Вам скажут тысячи наших клиентов, их друзей и знакомых.

New&Pomos

О двигателях для mitsubishi pajero

Митсубиси Паджеро3 – настоящий полноприводный внедорожник, по сегодняшним меркам автомобиль простоват и в чем-то даже примитивен. Зато эта машина, в отличии от современных, без особого труда преодолевает бездорожье и стоит гораздо дешевле. Стоит отметить, что третье поколение Митсубиси Паджеро, по сравнению с предыдущими двумя, ориентировано не только на автолюбителей, которые любят ездить по бездорожью, но и на тех, кто использует автомобиль для повседневных поездок на работу. На сегодняшний день, на вторичном рынке третье поколение Митсубиси Паджеро продают по цене новой малолитражки. А вот насколько будет оправданной покупка внедорожника с пробегом и во сколько обойдется его содержание, сейчас и попробуем выяснить.

Серийное производство первого поколения Митсубиси Паджеро началось в 1982 году. Большого количества двигателей у этого автомобиля никогда не было, но в линейке силовых агрегатов всегда присутствовали как бензиновые, так и дизельные моторы. В 1992 году компания Митсубиси представила второе поколение Паджеро, который выпускался не только в трех- и пятидверном кузове, но и версией «Metal Top» с мягкой складываемой крышей. В 1997 году был проведен незначительный рестайлинг автомобиля. В 1999 году, производитель представил третье поколения Митсубиси Паджеро, которое выпускалось до 2006 года. Главное отличие третьего поколения от предыдущих в том, что производитель решил отказаться от рамной конструкции и применения зависимой подвески. Машины, пригнанные из-за границы, имеют иное название – «Монтеро», так как с испанского языка слово Паджеро переводится не благозвучно.

Достоинства и недостатки Мисубиси Паджеро 3 с пробегом

Митсубиси Паджеро 3, как и большинство автомобилей японского производителя, славится слабым лакокрасочным покрытием. Поэтому, передняя часть машины в возрасте 10-12 лет покрыта сколами. Если их нет, то автомобиль перед продажей был покрашен и этот факт должен насторожить. Металл, в местах сколов, длительное время не покрывается коррозией и если ржавчина появилась, то ее можно без особого труда удалить преобразователем ржавчины. При эксплуатации автомобиля, раз в год нужно прочищать дренажную систему, потому что если она забьется, начнут гнить передние крылья и пороги.

Силовые агрегаты

Митсубиси Паджеро 3 комплектуется следующими силовыми агрегатами: бензиновые 3.0 (170-180 л.с) и GDI 3.5 (203 л.с.), дизельные TD 3.2 (160-175 л.с.) и 2.5 (99-115 л.с.). Моторы GDI– гордость японских инженеров, действительно, эти моторы очень высокоэффективны, так как впрыск топлива происходит непосредственно в камеру сгорания. По утверждениям японских инженеров, их моторы обладают большим количеством достоинств. Однако, как показал отечественный опыт эксплуатации, данный силовой агрегат обладает и рядом недостатков. Так, в частности, по вине некачественного топлива, после 150000 км, владельцам приходится проводить дорогостоящие ремонты силового агрегата; на пробеге 150-200 тыс. км приходится менять фирменные форсунки, которых здесь шесть штук (стоимость одной 250-350 у.е.), и если начала давать сбой одна форсунка, готовьтесь, в скором времени придется менять и остальные.

Помимо форсунок может подвести и бензонасос высокого давления, у Паджеро их два, один находится в баке (100-200 у.е.), второй – снаружи (1000-1500 у.е.). Первые признаки проблем: плавающие обороты при включенной передаче, пропадает тяга. После 100000 км пробега, без причин и симптомов умирает датчик положения распредвала. Для того, чтобы продлить жизнь мотора, обслуживание рекомендуется проводить только на фирменных СТО. Чтобы увеличить ресурс форсунок их следует прочищать каждые 20-30 тыс. км, также, рекомендуется установить дополнительный топливный фильтр.

Читать еще:  Стук в двигателе ваз 2110

Большинство машин с мотором 3.5, завезенных из США, не оснащены системой GDI и хорошо переваривают качество нашего топлива, плюс, такие автомобили дешевле в ремонте. Еще один положительный момент этих моторов в том, что они хорошо известны механикам и проблем с их обслуживанием не возникает. Каждые 90-100 тыс. км пробега необходимо менять ремень ГРМ и его ролики (100-200 у.е). Свечи зажигания, по регламенту, меняются раз в 40000 км, они платиновые, и стоят не дешево (40-80 у.е за комплект). Двигатель 3.0 известен по предыдущим версиям Митсубиси Паджеро. Этот мотор хорошо изуч
ен и, скорей всего, у подержанного автомобиля будут устранены все «детские болячки», плюс, к данному мотору у механиков нет особых претензий.

Дизельные моторы очень популярны на вторичном рынке и как показал опыт эксплуатации, такая популярность неспроста – машины с такими моторами надежны и экономичны. Однако, автомобили 1999-2001 года выпуска проявили себя не лучшим образом, иногда капремонт двигателя требовался на пробеге 50000 км. Позже, производитель доработал моторы и проблема была устранена. На машинах, после 2001 года выпуска, для беспроблемной эксплуатации достаточно менять масло раз в 10000 км. Ближе к 200000 км нужно будет заменить форсунки (100-200 у.е шт.). Привод ГРМ – цепной, металлическая цепь очень надежна и имеет не малый ресурс, а вот натяжитель придется менять раз в 100000 км. На двигателе 3.2 необходимо регулировать форсунки каждые 50000 км, если этого не делать, форсунки начнут лить топливо, а это, со временем, приводит к прогоранию поршней.

Трансмиссия

На Митсубиси Паджеро устанавливались механические и автоматические коробки передач (Монтера оснащается только АКПП). Трансмиссия, пожалуй, самая сильная сторона Паджеро, а вот какую выбрать решать Вам, отмечу только, что обе коробки очень надежные и имеют большой ресурс работы. Для того, чтобы трансмиссия радовала Вас как можно дольше меняйте в ней масло каждые 40000 км. Сцепление на механике, в зависимости от условий эксплуатации, прослужит 70-120 тыс. км, за новый комплект придется отдать до 800 у.е.

Система полного привода, на Митсубиси Паджеро, носит название «Super Select 2». Если говорить в общем, то система достаточно надежна, правда, иногда из строя выходят датчики раздатки, в результате, трансмиссия перестает работать. Данная неприятность устраняется просто и надолго, нужно заменить все пять датчиков, обойдется это в 100 у.е. Также, после 100000 км пробега приходится менять крестовину карданного вала, за замену попросят примерно в 50 у.е. Чтобы продлить срок службы крестовины, ее нужно шприцевать при каждом ТО. Обслуживание системы полного привода обходится достаточно накладно, каждые 40000 км нужно менять масло в переднем и заднем мосту, раздатке и АКПП.

Салон

Салон очень просторный и производит приятное впечатление, несмотря на то, что для его отделки производитель использовал материалы среднего качества. Машина оснащена большим количеством электрики, однако сбои в электронных системах автомобиля большая редкость, иногда может начать капризничать дисплей на центральной консоли, замена обойдется в 100 у.е. Бывают нарекания и на то, что разъемы подключения приборов отходят или окисляются, но на сервисе эту проблему решают за символическую цену.

Ходовые качества Митсубиси Паджеро 3 с пробегом.

Митсубиси Паджеро 3 имеет полностью независимую подвеску, что благоприятно сказалось на управляемости автомобиля и уровне комфорта даже на плохой дороге. Но, к сожалению, новая концепция неблагоприятно отразилась на ресурсе и надежности подвески, особенно при эксплуатации на бездорожье. Самым слабым местом в ходовой считаются ступичные подшипники, в среднем они выхаживают 50000 км, подшипник меняется в сборе со ступицей, поэтому замена достаточно дорогостоящая (160 у.е. шт.). Вторым существенным недостатком данной подвески является закисание развальных болтов, устранение этого недостатка весьма проблематично (необходимо резать рычаги и срезать болты). Чтобы избежать этой проблемы, проводите развал-схождение не реже, чем раз в год.

Рулевые наконечники, в среднем, ходят 80000 км. Втулки и стойки стабилизатора, при бережной эксплуатации, прослужат до 100000 км. Покупая машину с пробегом более 100000 км, будьте готовы, что к 150000 тыс. км нужно будет перебрать всю переднюю подвеску. Задняя подвеска имеет ресурс значительно больше, чем передняя, и способна прослужить без ремонта до 200000 км. В тормозной системе основной проблемой является электроаккумулятор тормозов, а также постоянное закисание направляющих суппортов.

Митсубиси Паджеро, обладает хорошими внедорожными качествами, поэтому многие владельцы очень любят забираться на нем в самые глубокие дебри. И, если Вы купите автомобиль из-под владельца, который относился к машине, как к вездеходу, то в первый год эксплуатации изучите весь прайс-лист на запчасти, которые обойдутся не
дешево. Поэтому, перед покупкой нужно детально изучить историю автомобиля и провести качественную диагностику основных узлов и агрегатов. И только в этом случае Вы будете получать удовольствие от владения этим замечательным автомобилем, а не искать деньги на ремонт.

Достоинства:

  • Хорошие внедорожные характеристики.
  • Комфортная подвеска
  • Качественная сборка.
  • Удобная посадка.

Недостатки:

  • Большинство силовых агрегатов требовательны к качеству топлива.
  • Слабое лакокрасочное покрытие.
  • Большой расход топлива – до 20 литров на 100 км в городе.
  • Стоимость обслуживания и запчастей.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector