Paradiz-nt.ru

Замена масла в мостах уаз патриот

1.4 Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов

1.5. Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Моторное масло необходимо заменять через каждые 10 000 км пробега.
У нового автомобиля необходимо заменить масло после окончания обкатки (через 2500 км). При замене масла обязательно нужно установить новый масляный фильтр (двигатель ЗМЗ–4062) или его фильтрующий элемент (все двигатели). Порядок замены масла см. в подразделах 2.3.2, 2.3.2.2 и 2.3.3.3.

В картер двигателя рекомендуется заливать масло той же марки, что и было в двигателе. Если заливают масло другой марки, нужно предварительно промыть систему смазки двигателя маслом той марки, которое будет залито в двигатель. Для этого слить старое масло, залить новое масло на 2–4 мм выше метки «0» на указателе (щупе) уровня масла. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу примерно 10 мин. Затем слить масло, заменить масляный фильтр или его фильтрующий элемент и залить свежее масло.

Охлаждающую жидкость необходимо менять один раз в 2 года или через 60 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Порядок замены охлаждающей жидкости см. в подразделе 2.4.4. Следует иметь в виду, что охлаждающая жидкость ядовита, поэтому нельзя засасывать ее ртом при переливании. При работе с охлаждающей жидкостью рекомендуется пользоваться защитными очками, не курить и не принимать пищу. Если жидкость попала на открытые участки кожи, промыть их водой с мылом.

Масло в коробке передач необходимо заменять через 60 000 км пробега. Порядок замены масла см. в подразделах 3.3.2 и 3.4.2. Через каждые 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в коробке передач и при необходимости доливать. Уровень масла в картере коробки должен доходить до края наливного отверстия. Если в слитом масле есть металлические частицы или оно очень грязное, следует промыть коробку. Для этого залить в ее картер 0,9 л свежего масла. Поднять домкратом заднюю часть автомобиля. Запустить двигатель и, включив первую передачу, дать ему поработать 2–3 мин. Затем слить масло и залить свежее. При проверке уровня масла нужно очистить поверхность сапуна от грязи и несколько раз повернуть его колпачок, чтобы удалить попавшую под него грязь.

Масло в картере заднего моста необходимо менять через 60 000 км пробега. Масло заменяют так же, как в коробке передач. Через 20 000 км пробега нужно проверять уровень масла в картере и при необходимости доливать. Уровень масла должен доходить до края наливного отверстия. При проверке уровня масла нужно очистить от грязи сапун так же, как это делали для коробки передач.

Использовать повторно слитую тормозную жидкость запрещается.

Тормозную жидкость в приводах сцепления и тормозов необходимо менять один раз в 2 года независимо от пробега автомобиля. В приводах сцепления и тормозов используются тормозные жидкости отечественного производства «Роса», «Роса–3», «Томь», «Нева» или их зарубежные аналоги на не нефтяной основе, уровень качества которых не ниже DOT–3. Использовать жидкости других марок, особенно жидкости на нефтяной основе, запрещается.

Тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

Порядок замены тормозной жидкости следующий:

1. Снять крышку бачка главного цилиндра тормоза.

2. Снять резиновые защитные колпачки с клапанов выпуска воздуха на колесных цилиндрах и надеть на клапаны резиновые шланги, концы которых опустить в стеклянные сосуды.

3. Отвернуть клапаны не более чем на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, слить жидкость. По мере прекращения вытекания жидкости из шлангов заворачивать клапаны выпуска воздуха.

4. Вылить из сосудов слитую тормозную жидкость и поставить их на место.

5. Залить свежую жидкость в бачок главного цилиндра, отвернуть все клапаны выпуска воздуха на один оборот и, нажимая на педаль тормоза до упора, заполнить систему тормозов. При этом нужно постоянно доливать жидкость в бачок главного цилиндра. После того как из шлангов, надетых на клапаны выпуска воздуха, начнет вытекать чистая тормозная жидкость, завернуть клапаны.

6. Прокачать систему тормозов для удаления из нее воздуха (см. подраздел 6.9).

7. Закрыть пробкой бачок главного цилиндра тормоза. Снять шланги с клапанов выпуска воздуха и надеть на них защитные колпачки.

Таким же образом заменяют жидкость в гидроприводе сцепления.

Выбор масла в мосты УАЗ Патриот, меняем масла в двигателе и КПП.

Современные автомобильные масла помимо классических смазывающей функции, обладают еще многими дополнительными качествами. Благодаря наличию определенных присадок в составе оно обеспечивает наибольшую подвижность элементов, снижая трение, защищая от перегрева, коррозии. Специальный фильтр, устанавливаемый на систему позволяет задерживать часть продуктов сгорания и металлическую стружку.

Масло в двигатель.

Двигатель УАЗ Патриот имеет довольно внушительный объем – 4,5 литра. Это вполне понятно, поскольку автомобиль имеет большую массу и являясь внедорожником он должен обладать большой мощностью. Но при этом, при замене масла в авто следует учитывать, что для этого мотора потребуется не менее 7 литров. При этом, не рекомендуется производить частичную замену, поскольку в системе может остаться довольно большое количество металлической стружки, сажи или отработанных присадок. Лучше всего приобрести 2 большие канистры и при необходимости иметь небольшой запас на долив.

Читать еще:  Какое масло в кпп ваз 2114

Замена должна происходить не реже 10 тыс. километров пробега или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше. Рекомендуется использовать синтетической масло. Оно более дорогое, но по всем своим параметром оно значительно лучше минерального. Тип масла определяется в первую очередь в зависимости от климата, где будет эксплуатироваться автомобиль. В основном, для стран СНГ, где температура зимой может опускаться до -40, а летом очень жарко, подойдет универсальный состав 0w-40. В качестве альтернативы можно использовать полусинтетические составы:

Данные составы достаточно распространены на данный момент, но предпочтение лучше отдавать проверенным производителям: Castrol, Shell Helix, ESSO, Mobil, Лукойл, Consol.

Масло в КПП.

В данных узлах сосредоточено большое количество вращающихся деталей. И как и в случае с двигателем не менее маловажно обеспечить их смазку. При этом параметры вязкости уже будут другими. Рекомендуется использовать жидкость 85W-90 по SAE. Некоторые владельцы патриотов заливают в мосты 75W-90. Но при этом следует помнить, что делать это можно только в том случае, если авто используется в основном в теплом климате. Во всех остальных случаях, оно будет сильно густеть, и в результате во время движения будет появляться сильный гул.

Необходимый объем будет различным, в зависимости от типа моста:

  • Спайсер2 – 1,55 литра;
  • Гражданский – 1,2 литра;
  • Военного типа – 1,0 литра.

В передний и задний мост, как правило заливают одну и ту же жидкость, общий объем будет не более 3 литров.

Масло в КПП

Замену в коробке рекомендуется производить каждые 30 тысяч километров пробега. Предпочтение лучше отдавать синтетическому маслу, производителей можно условна разделить на 2 категории:

  • Высокое качество: Mobil 1, Schell, Castrol, Zic. При этом следует учитывать, что на рынке так же присутствует большое количество подделок.
  • Среднее качество: Mannol, Lukoil, Edge, Elf и Motul и другие.

Параметры вязкости должны быть такие же, как и для мостов – 75W-90 или 85W-90.

Полезное видео


При замене обычно откручивается нижняя сливная пробка и заливка производиться после того, как старый состав полностью стечет. Но следует помнить, что сливное отверстие расположено не в самой нижней точке, поэтому в системе всегда будет оставаться немного старой жидкости. В этом случае можно воспользоваться специальными средствами для откачивания. В полностью опустошенную коробку помещается 2,5 литра смазывающей жидкости.

Масло в задний мост УАЗ, сколько залить, какое выбрать?

Всем доброго дня. Тема сегодняшней статьи – масло в задний мост УАЗ. Я думаю, вы уже из названия догадались, про что статья, поэтому обычного для нашего сайта краткого обзора не будет.

Договоримся на берегу что нет смысла делать градацию по автомобилям, т.е. мост буханки, хантера и патриота не отличается – с завода сегодня ставиться СПАЙСЕР. А мосты «колхозы» и «вояки» куда менее требовательны к маслу, чем нынешние мосты. Соответственно, нет никакой разницы какой УАЗ и какой мост. Рекомендации по выбору масла справедливы для всех УАЗиков всех годов выпуска.

Выбор по типу масла.

Классика жанра – синтетика полусинтетика и минералка. Казалось бы – лейте что дороже и меняйте по инструкции и будет счастье… но не все так просто…

Выбор масла в задний мост, именно в случае с УАЗом, не очевиден. Дело в том, что масло одной вязкостной характеристики очень сильно отличается по цене в зависимости от типа. Минералка Лукойл GL5 85W90 стоит порядка 300 рублей за литр, синтетика mannol аналогичной вязкости, стоит уже 800р за ту же «литрушку».

А теперь почему сложно выбрать – если вы часто ездите в лес (а как иначе с УАЗом), и постоянно штурмуете лужи, и болотины в мосты, через сапуны, неизбежно будет попадать вода. Вода в масле это гарантированная его смерть… а эксплуатация моста на коктейле масла и воды не прибавит ему здоровья. Поэтому если вы эксплуатируете УАЗ только летом по трофи рейдам дешевле лить минералку и менять её при первом подозрении на попадание воды!

Зимой, однозначно, рулит синтетика, за счет большей температурной стабильности. Машину на синтетике не надо «раскатывать» она может ехать почти сразу, как прогрелся двигатель и за счет вязкости масла в трансмиссии здорово экономиться топливо! Реально у меня расход бензина снизился с 18 до 17 литров после того как я поменял масло в мостах и коробке на синтетику!

Читать еще:  Расход масла сузуки гранд витара

Про полусинтетику….

Не стоит рассматривать это масло. Дело в том, что это обычная минералка с добавленными присадками, по сути это та же минералка, но дороже…. Если вы хотите оплачивать труд маркетологов – полусинтетика ваш выбор, но для автомобиля она смысла не имеет – зимой густеет как минералка, а летом разницы нет….

Договорились – летом, если постоянно месим грязь, минералка и меняем чаще, зимой синтетика. Если круглогодично катаемся по городу и используем УАЗ как жоповозку – лучше полностью перейти на синтетику. Полусинтетику рассматривать нет смысла.

Выбор по вязкости.

В военные мосты и в колхозы часто встречается рекомендация лить НИГРОЛ. Нигрол это остаток (отходы) от прямой перегонки нефти в смеси с асфальтовым гудроном!

Так вот коллеги УАЗоводы. Такого масла, в природе, уже нет 60 лет, а то, что сейчас продают под торговой маркой нигрол, это ТЭП-15, нигролом он называться не может….

Так же хочу вас остеречь от рекомендуемого многими ТАД 17и… того «тада» давно нет. И (импортные присадки) давно закончились, и что сейчас продают под этой маркой неизвестно даже тем кто это масло разливает.

Конструкция дифференциала УАЗа не отличается продуманностью, и шестерни имеют большой коэффициент проскальзывания соответственно лить некачественное масло недопустимо! На нигроле мост очень быстро завоет, на ТАДе – как повезет!

Завод рекомендует заливать в мост масло с вязкостью, по SAE, 85w-90. Производитель не важен! Меняйте масло в срок и не попадайте на паленое (левое) масло. Лично я использую масло 75w-90 вот такое (да оно бывает gl4, gl5 и gl4/5 я лью последние 2 в зависимости от того что есть в ниличии):

В случае если мост завыл (да на УАЗе бывает что мост шумит громче коробки и раздатки вместе взятых), допустимо увеличить вязкость масла в мосту до 85w-140, именно та таком масле автор этой статьи эксплуатировал Хантера 2 года, т.е. мост завыл, было залито густое масло, и с этим маслом УАЗ был продан!

Сколько масла входит в задний мост УАЗ

В колхоз – 1.2 литра.

В любом случае в передний и задний мост заливают одно и то же масло, так что, при замене масла в мостах, я всегда брал по 3 литра.

На этом у меня сегодня все. Всем надежных УАЗов и честных чиновников.

Замена масла в двигателе, раздатке и мостах. + фильтра.и протяжка подвески.

УАЗ Патриот 2011

  • долгими зимними вечерами изучал форумы

    много читал про масло, промывку агрегатов, выбор фильтров,

    и задался вопросом– почему при заливке промывке используется тот же фильтр который свои “10000КМ” уже отработал и забит. смысл промывкой гонять “Г” по двигателю не собирая грязь. ведь холодная промывка бежит через перепускной клапан ну или еле продавливается через фильтрующий бумажный элемент, что думаю врятли

    и к моменту замены было куплено куча разнообразных расходников.

    Воскресное утро порадовало солнышком, и двинулся к другу на эстакаду в гаражный кооператив.

    по пути на складе прихватил гаек-шайб-болтов-перчаток на всякий случай

    заехал купил дешёвое трансмиссионное масло ТНК и 5 литров ДТ.—430р

    промывка 5ти минутка ЛикваМолли 200г. –255р

    промывка ТНК 3,5л 350р

    8 литров моторного масла Гульф 10W40 бочковое (друг подгоняет)

    2 масляных фильтра фирмы МАРКО 185р

    1 масляный фильтр ФРАМ 210р

    1 воздушный фильтр БИГФИЛЬТР 250р

    4 литра трансмиссионного масла ТНК

    пустая тара под использованные жидкости

    тазик под слив масла)

    “Дедовский” способ промывки двигателя чистым Дизельным топливом Я не разделяю.

    разбавлять минеральное масло ДТ в разнообразных пропорциях Я тоже как то рисковать не рискнул.

    Приступил к работе с того что скрутил старый фильтр, н

    а котором проехал довольно много(все ни как звёзды не сходились к замене) 11000км,

    обычно меняю на 5-7,5 т.км..а тут согрешил.

    итак. накрутил новый фильтр предварительно смазав уплотнительную резинку старым маслом.

    влил промывку ЛиквиМолли в старое масло и запустил двигатель. по тарахтел он около 4-5 минут. заглушил

    скрутил крышку масляной горловины, вынул Щуп, полез сливать.

    Честно не ожидал, что настолько черная жидкость польется. маслом ее назвать было трудно, запах видимо от промывки какой то химозный. слилось все довольно быстро. 4 литра всего то)

    побултыхав тазик перелил его в заранее подготовленную канистру из под омывайки, еще раз убедившись в том что масло как..уголь. чёрное(((

    Настало время прибегнуть к помощи друга. в его задачу входило наливать с литровой бутылки дизельное топливо в маслозаливную горловину, нажимая на нее. а я с тазиком снизу из сливной пробки ловил непонятную жижу. “Солярка” вылетала резво. но цвет ужасал.

    так мы пролили 5 литров. первые 3 литра были ОООчень черные. 4й и 5й литры стали на свет просматриваться. но все равно не

    Читать еще:  Какое масло в вариаторе ниссан кашкай

    прозрачные. с чернотой.

    и пошёл менять масляный фильтр.

    потом вывернул заливные пробки обоих мостов и раздатки. коробка не поддалась.

    (пробег КПП на синтетическом трансмиссионном масле Адинол 30000км, тоже пора менять. хотел и ее промыть но видимо при замене сцепления на снятой отверну)

    передний мост так же подкинул сюрприз. отвернув сливную пробку полилась жижа непонятной консистенции, на эмульсию не похожа. хотя. как будто масло с Литолом замешали. (подскажите знающие люди, мог ли “литол” попасть из поворотных кулаков в сам мост к редуктору?)

    тк в заднем мосту было залито то же масло СТАТОИЛ трансмиссионное, и оно было нормальное, что по цвету, что по консистенции,

    пробег масла в мостах приравнен к последней замене масла в двигателе . 11000км.

    далее слил с раздатки синтетику с пробегом 30000км которая была довольно неплохая.

    на всех магнитиках сливных пробок была мелкая стружка. но не много.

    закрутил сливную пробку на раздатке залил шприцом грязненькой “Солярки”после двигателя для промывки

    так же налил промывку ТНК в двигатель, поставил раздатку на нейтраль и передачу и завел.

    дал поработать 5 минут заглушил “Трактор”

    открутив заливную и вынув щуп полез сливать.

    с двигателя опять за 5 минут работы полилось черное масло. Да светлее чем с ЛиквиМолли, НО . черное. после проливки 5 литров Соляры.

    скрутил фильтр масляный и слил с него промывку, пролил его соляркой . и дав стечь завернул обратно.

    Влил в двигатель грамм 300 нормально масла. вытекло не совсем чистое. но светлое.

    закрутил сливную и залил 3,5 литра нормального. ну думаю что лучше пусть еще на нормальном масле поработает..

    Выключил раздатку, и пошел сливать “солярку”. шприц в помощь. промыл “соляркой”мосты и раздатку )))

    дал стечь, закрутил сливные пробки и с помощью того же 150 кубового шприца залил трансмиссионное масло. минералу. ТНК

    к тому времени двигатель уже минут 20 маслал свежезалитое масло. заглушил. слил и его. гораздо чище предшественников.

    оставил стекать. и пока протягивал болты и гайки подвески и оба кардана, подвел колодки ручника

    и сливал отстой с топливных фильтров все и стекло.

    далее закрутил сливную пробку на двигателе, поменял фильтр масляный, поставив ФРАМ, который оказался чуть больше чем МАРКО,

    залил масло и завел двигатель. дав поработать минут 5-заглушил,

    дал постоять и затем проверил уровень масла, на щупе оно было довольно таки прозрачное, чего собственно и добивался.

    собрав инструмент вылез)

    поменял воздушный фильтр, благо после модификации это стало просто, когда “кастрюля” разборная, развернул ее вход от двигателя к фаре, так сказать перевел с зимы на весну, гофрированный чулок “лето” еще не ставил.

    решил посмотреть что за чудной масляный фильтр ЛИНКС, написано Японский, поставил прошлый раз

    с помощью молотка и зубила вскрыл корпус фильтра, пружина вытолкнула из корпуса содержимое,

    бумажная вставка “дубовая”, но целая, без единого прорыва,

    обратный клапан в виде резинки очень эластичный не порвался да же при растяжении,

    перепускной клапан показался мне очень маленький по размеру, но раз бумага не порвана значит он справлялся со своей задачей- единственно что мне не нравилось с этим фильтром лейка масла на холодную гасла секунд через 5,

    на новом ФРАМе гасла 2й секунде, при 4 пусках за вечер, но это еще буду наблюдать.

    Вскрыл Марко, тот что работал на старом масле+ЛиквиМолли— пружина аналогична как на Линксе,

    бумажный элемент мягкий и складок видно что меньше, хотя по размеру такой же,

    перепускной клапан такой же по размеры и упругости при нажатии,

    обратный клапан в виде резинки мягкий, был плотно запрессован в металле,

    прокладка на лицевой стороне так же очень хорошо запрессована

    Вывод, по мне этот фильтр МАРКО (за 185) как и ЛИНКС можно использовать не только для промывки, но и для эксплуатации, тем более если интервал замены 5-7 т.км..2й промывочный Марко вскрывать не стал.

    при следующей замене вскрою ФРАМ и так же на очереди купленый за бешеные деньги (560р) фильтр МАНН

    при грядущей замене сцепления через 2 недели, поменяю масло в коробке и раздатке,

    залью то что и было залито мной при покупке– синтетику Адиннол.

    в мостах оставлю минералку, тк там меняю 2 раза в год, но проверю .

    не нравится мне что то(подскажите кто знает, на фото его видно по цвету.)

    двигатель тоже поменяю.

    как раз все остатки “Солярки и промывки смешаются и в преть буду стараться менять масло вовремя 5-7,5.

    с промывкой как в этот раз заморачиваться не буду.

    думаю раз в год достаточно тем более масло лью одно и то же.

    фильтра меня успокоили, думал хуже качество за такие деньги.

    всем удачи на дорогах.

    ПыСы. ни кому ни чего не навязываю. просто делюсь информацией.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector